20 días en Madagascar - Madagasikara - Mayo/junio 2006

Durante el paseo por cualquier lugar de la  isla te encontrarás, además de paisajes especta-
culares e islas  paradisíacas y sobre todo en las atestadas calles de sus ciudades, gallos y 
gallinas con su ristra de polluelos  atravesando de forma suicida los caminos. Patos, gansos
y gatos bebiendo  de charcos con  líquidos  de dudosa procedencia;  cabras, pavos,  y perros 
famelicos  hurgando  entre la  abundante  basura; carretas de cebús  y hasta algún  que otro 
cerdo.  Los niños  se te  pegarán  pidiéndote  "l’estiló"  (bolígrafo),  bombones o  dinero, 
mientras los mendigos, con una sonrisa  y un "bonjour"  en sus labios, extenderán delante de 
tí su sombrero de paja para que dejes caer algún billete. Vendedores ambulantes de cualquier 
cosa te mostrarán, asediándote, sus  productos, mientras los Pousse-Pousse y los taxistas te 
ofrecerán sus servicios; y algunos, que  aseguran ser "guías oficiales" intentarán colocarte 
tal o cual  maravillosa excursión. Aunque en  este diario no lo  veas reflejado asiduamente, 
para no  aburrir,  estas situaciones  han sido,  son y serán  una constante  durante todo el 
viaje. Si piensas realizarlo acostúmbrate a ello.


El vazáha (pronúnciese vasssáa) ese oscuro objeto de deseo

20-05-06 Barcelona - París - Tananarive

Todo ha ido demasiado bien, incluso el avión de Air Madagascar ha llegado a las cuatro de la
mañana, con 40 minutos de adelanto.  No hemos solicitado el visado en el consulado de Barce-
lona ya que nos  pedían 40 euros y nos habían contado  que aquí es más barato. Tras una cola 
en el control de  pasaportes de unos 30 minutos pagamos 12  por él. Estamos en un aeropuerto 
apagado, de luces mortecinas, que guarda  únicamente una cinta de maletas. En ella me espera 
el desastre... mi  mochila no ha llegado ¿me  quedo con camiseta,  pantalón y sandalias como 
única vestimenta  durante 20 días? Para más desespero no  viene otro vuelo de París hasta el 
lunes veintidós... o sea que nos  vamos a quedar un día más de lo previsto en Tananarive, la 
ciudad que tantas veces nos han dicho que debemos abandonar rápidamente.

"Amablemente"  una persona que parece  empleada del  aeropuerto nos  lleva las maletas en un 
carrito hasta el taxi  que nos ha puesto el hotel Sakamanga.  Nos pide una moneda de euro de 
propina... Después nos enteramos que  con esa cantidad se puede comer razonablemente bien en 
la isla. El  taxista se llama Albert y no es tal. En  realidad es el propietario de una mini 
agencia de viajes...  nos lleva por el camino  más largo a la  ciudad, tratando, en vano, de 
ganar tiempo y colocarnos un par de excursiones guiadas.

Es aún de noche, una de esas noches  que uno puede encontrar en una ciudad del África negra, 
oscura, sin casi una  luz que ilumine nada. La carretera  está a rebosar de gente que trapi-
chea o se  dirige a cualquier  lugar con prisa y un  número bastante  elevado de deportistas 
corriendo,  actividad  bastante  peligrosa por  los inexistentes  arcenes y  los  coches que 
circulan a toda velocidad.

Las 6:30 a.m. y plantados en el hotel. Evidentemente nuestras habitaciones no están prepara-
das. Nos guardan las mochilas en un cuarto mientras salimos a la calle a tratar de descubrir 
esa ciudad de la que  nos han hablado tan mal. Extraño  país este en que, en invierno, ya es 
de día a estas horas y anochece sobres  las 5:30 de la tarde. Albert nos ha prevenido contra 
los ladrones, que tengamos cuidado con las cámaras, móviles o similares. Es habitual el robo 
al tirón y hace poco atracaron a un cliente suyo con tiro al aire incluido.

La primera impresión  es bastante negativa. A pesar  del sol radiante, una espesa neblina lo 
cubre todo, una neblina tóxica causada  por la contaminación de miles de tubos de escape sin 
ningún control, vehículos viejos que no  pasan ningún tipo de revisión. La segunda impresión 
también es mala, pases por donde  pases y te cruces con quien te cruces, te mirará insisten-
temente ya que tu eres una especie extraña, un vazáha, un hombre blanco. 

No han tardado mucho en pedirnos dinero... uns par de niños nos siguen durante centenares de 
metros...  vazáha "atans"  ( attends ), vazáha  "aryan" ( argent ),  vazáha "bombom", vazáha 
"biscuit". Al  principio te dan pena, niños  de 5 ó 6 años con otro de  2 ó 3 en la espalda, 
descalzos, vestidos solo  con un pantalón destrozado y sucio.  Veinte días después a los más 
insistentes casi los llegarás a aborrecer,  para avergonzarte de esos sentimientos cuando ya 
estés de regreso en casa  y compares tus comodidades  con las de ellos.  Las guías que hemos 
leído sobre este país nos hablan de esos niños, dicen que sus padres acostumbran a enviarlos 
para conseguir dinero, sacándolos de la escuela y así limitando sus futuras posibilidades...
otros no tienen siquiera padres, están solos ¿Cómo puedes llegar a distinguir unos de otros?

Tana, diminutivo de la ciudad, es un lugar  que el Ministerio de Asuntos Exteriores francés,  
las guías  como la Lonely Planet, las  agencias de viajes, sus  habitantes y el instinto, te 
recomiendan no pasear por  ella de noche. Ni una sola farola ilumina  la oscuridad más abso-
luta. Tras una pequeña reunión decidimos no salir a esas horas.

Hemos conseguido cambio en la agencia de Albert. Hoy es sábado y los bancos no abren. Nos ha 
dado por 600 euros 1.590.000 ariari. O sea a 2.650 ar por euro. Un gran fajo de billetes nos 
corresponde a cada uno, no sabemos donde  guardarlos. Toda una fortuna. Nos hemos interesado 
por los precios de  sus servicios de guía; uno de ellos me  parece interesante, el recorrido 
de la RN7, la mejor carretera del país  que atraviesa de centro a sur toda la isla, nos sale 
por 133 euros por  persona; teniendo a nuestra  disposición un vehículo  y un guía/conductor 
que cumplirá todas nuestras indicaciones, parándose donde le digamos, llevándonos donde que-
ramos, asesorándonos a donde ir y no ir...  Diez días a nuestra disposición sin costarnos ni 
un solo céntimo  más ya que, en esos 133 euros,  están incluidos sus  hoteles, sus comidas y 
los gastos  de gasolina o de  cualquier  otro tipo  que pueda generar el  guía/conductor. No 
todos los componetes del grupo están  de acuerdo en organizar un poco el viaje, nos lo plan-
tearemos más tarde.

Con la nariz y los ojos irritados seguimos  visitando esta ciudad de casas bajitas y, muchas 
de ellas, destartaladas; casi unifamiliares y con sus calles repletas de gentío. Descendemos 
por la calle "Russie"  en dirección al lago Anosy y a la  avenida "Ho Chi Ming". Los nombres 
de las calles nos muestran  un país que antiguamente se  había alineado con la extinta URSS. 
Ni un solo semáforo  en todo el recorrido y,  aunque parezca mentira,  pocas veces nos hemos 
visto amenazados por los  conductores... conducen en un caos  controlado, donde unos y otros 
se cruzan sin ningún orden, pero con una precisión calculada al milímetro.

Nos adentramos en lo  que parece un mercadillo... centenares  de puestos en el suelo con sus 
productos encima  de mantas. Venden de todo,  cachivaches en su mayoría.  Tuercas, recambios 
usados de bicicleta,  ruedas recauchutadas, ropa usada  procedente de los envíos caritativos 
occidentales y una espesa sopa de fideos que mantienen en barreños y van dando a los compra-
dores en  un mismo  plato una  y otra vez.  Las calles  negras, grasientas  y repletas, como 
siempre, de un gentío que no para de mirarte  insistentemente mientras los niños observan tu 
cámara cuando la  sacas, si es digital o  no y te piden dinero...  aunque, he de sincerarme, 
muchos otros con los que nos cruzamos nos  saludan con un educado "bonjour vazáha"

Allí vemos nuestros primeros Puss-Puss (Empuja-Empuja),  medio de transporte muy común en la 
isla. Se trata de un carro de dos ruedas  tirado por un ser humano que habitualmente va des-
calzo. Se acerca a  ti a ofrecerte  sus servicios, le indicas  donde quieres ir, regateas un 
precio por ello... unos  1.000 ar (0,38 eur)  es la cantidad que  acostumbran a cobrar a los 
"guiris". Los nacionales  pagan menos. Subes tu mochila  y te subes tú.  Al principio camina 
para poder arrastrar el peso, luego, cuando coge velocidad, te lleva al trote la mayor parte 
del viaje...  denigrante ¿verdad? Al llegar  a esta isla has de cambiar  el chip y tratar de 
endurecer tu corazón, la mayoría de la población vive en la miseria ¿no subirías jamás en un 
Puss-Puss?  Ellos te  lo piden,  viven de eso y  las matemáticas son  muy sencillas... si no 
subes no comen.

Unos  pasos más  allá aparece un agujero  en el suelo  por el que  circula, a  una velocidad 
endiablada, una especie de torrente/cloaca subterráneo. Cuatro mujeres se agolpan sobre él y 
lavan ropa.

Podría estarme  horas contando mil y una  anécdotas de esta ciudad,  como el  de una pequeña 
mujer, que después de hablar con nosotros más de diez minutos en un francés exquisito, acabó 
pidiéndonos dinero y, ante nuestra negativa, cerró la conversación diciéndonos muy dignamen-
te: "Je travaille".  O sobre esos franceses  sesentones, obesos y  obscenos que se sientan a 
cenar en  el restaurant del  hotel Sakamanga  siempre acompañados  por muchachas  de 18 ó 20 
años, de mirada huidiza,  casi avergonzadas por lo duro que  es ganarse la vida. O sobre esa 
curiosa  estación de  tren en la  cabecera de  la Avda.  de la Independance...  que la están 
reformando y nadie sabe para que, ya que  hace años que no circula tren alguno hacia o desde 
la capital. Pero convertiría este relato en un largo e infumable mamotreto.


22-05-06 Toliara (Toulear) - Anakao

Nos han confirmado en  el aeropuerto que la mochila llegará  en el vuelo de las 4:40 a.m. El 
taxista ha cogido la  ruta corta para llevarnos a él; a  las 5:00 a.m. tiene otros clientes. 
Precio del taxi tras regateo 20.000 ar (7,55 eur). Mientras esperamos compramos los billetes 
del vuelo interior que nos llevará a Toulear  y a la paradisíaca playa de Anakao, en la otra 
punta de la  isla. Precio 206.000 ar (77,74 eur)  por persona tras el  descuento del 40% por 
haber llegado al país en vuelo internacional de Air Madagascar. 

Con la mochila ya en la mano embarcamos  en un flamante bimotor. Haremos escala en la pobla-
ción de  Morondava,  conocida  internacionalmente  por tener  en sus  alrededores  la famosa 
"Avenue des  Baobabs". Se  trata de  una pista  forestal con sus  márgenes repletas  de esos 
gigantescos, extraños e impresionantes  árboles, que parecen tener sus raíces en la copa. Un 
par de horas después tras el espectáculo de la vista aérea de los baobabs y del río Tsiribi-
hina, una de nuestras próximas excursiones, llegamos a Toulear, donde de nuevo nos las hemos 
de ver con los taxistas, que piden 10.000 ar por llevarnos a la ciudad. 

A duras penas caben las  mochilas en el 4L (casi todos  los taxis del país son de esa marca) 
pero por  6.000 ar ¿qué más  quieres?. El taxista  nos come el  "coco" durante  casi todo el 
camino, quiere que le contratemos más veces  durante nuestra estancia en la ciudad, le pedi-
mos su número de  teléfono para que nos  deje en paz. Cuando vamos  a descender del taxi nos 
planta un muchacho, un enorme machete por la ventanilla, nos lo quiere vender... ¡Que acojo-
ne! dice la compañera... Joder que país, digo yo.

Intentamos cambiar más ariari y vamos preguntando por un banco. Un simpático y alocado cana-
diense  nos dice  que "banks are  the worst  of Madagascar"  (los  bancos son  de lo peor de 
Madagascar) mientras, haciendo aspavientos, nos lleva a una casa de cambio. Nos dan 2.670 ar 
por cada euro. Nos  dice que no tengamos miedo de la  gente de Toulear, que son muy buenos y 
se va, para volver unos segundos después e indicarnos que es tratante de piedras preciosas y 
que si estamos interesados nos vendería algunas, faltaría más.

Llegamos al puerto, donde pretendemos  contratar una embarcación que nos lleve hasta Anakao. 
Todo lo que vemos por ese deprimente lugar nos entristece. Ristras y más ristras de ennegre-
cidas barracas pegadas unas a otras y  criaturas desnudas chapoteando en las cloacas al aire 
libre que discurren por el medio de la calle.  Las mejores barracas son las que se dedican a 
la venta de viajes y plazas hoteleras. A  las 14:30 sale un 4 x 4, de la Compañía do Sud (la 
recomendada por la guía Lonely Planet) que  nos lleva a Saint Agustín, un poblado de chozas, 
para pillar  allí una lancha hasta Anakao...  todo un lujazo, somos  los únicos turistas del 
día. Precio de los dos medios de locomoción juntos: 70.000 ar (26,42 eur) por persona. Ya en 
el poblado, una cuadrilla  de chiquillos nos siguen hasta  la lancha cantando y brincando... 
Nos ven una bolsa de naranjas que hemos comprado en el mercado, les damos una a cada uno. Me 
está cogiendo complejo de bwana.

Ante nosotros aparece  una pequeña bahía,  casi cerrada por  una lengua de  arena que ha ido 
formando la desembocadura  del río. La lancha la encontramos  fondeada cerca de la lengua de 
tierra. Los críos nos  siguen hasta ella (no deben  haber muchas diversiones en este pequeño 
lugar) y nos saludan con gritos y brazos en alto cuando embarcamos. 

Una hora de lancha parece demasiado  tiempo, pero no como para aburrirnos. Ya en mar abierto 
nos encontramos constantemente con pequeñas  piraguas de vela parecidas a las latinas, desde 
las que los pescadores lanzan minúsculas  redes. Y, aunque parezca mentira, gentes caminando 
por encima del  agua... eso parece  a primera vista. La  lancha va zigzagueando  tratando de 
esquivar  los múltiples  bancos de  arena que  se encuentran  solo un palmo  bajo el mar. La 
orilla está a  cientos de metros de distancia,  pero los habitantes de  esta zona aprovechan 
esos bancos para  adentrarse en el mar y  coger moluscos y otros  animales... Vazáha, vazáha 
oimos a lo lejos una y otra vez.

Anakao es un poblado un poco más grande que  Saint Agustín y construido casi en su totalidad 
de barracas de madera  y chozas de paja. La lancha  pasa de largo para  llevarnos a la playa 
del Hotel la Reserve. Un  hotel restaurant compuesto  por seis bungalows  y rodeado de dunas 
donde, dicen, podemos encontrar enormes  huevos fosilizados, del tamaño de una calabaza; son 
de aepyornis, el  pájaro elefante extinguido  a finales del siglo  XIX, parecido al avestruz 
pero mucho más grande ya que llegaba a pesar 500 kgs. Está prohibido llevarse esos huevos.

Saltamos a la arena en medio de una playa  espectacular y desierta, el sol empieza a ponerse 
tiñendo de ocre algunas nubes.  La recepcionista del restaurant nos acompaña a nuestros bun-
galows. Se encuentran a una docena de metros de la  orilla del mar. Completamente de madera,
guardan en su interior una enorme cama con  una mosquitera que la cubre en su totalidad. Los
lavabos, si los podemos llamar así, son "manuales". Has de lanzar cubos de agua para que las 
heces desaparezcan  por el retrete. Para la ducha has de utilizar un sistema parecido, cazos 
de agua que te vas lanzando hasta aclararte.  Evidentemente no hay luz ¡Pero que más  da! No 
hay nadie en el lugar, somos los únicos turistas  en una playa de más de mil metros de largo
y hemos dejado atrás la ruidosa, contaminada y saturada ciudad, repleta de humanidad, llama-
da Tananarive. 

La cena en el restaurant deliciosa,  cocinada solo para tres comensales... nosotros. Nos han 
preparado una ensalada de gambas peladas con una salsa verdaderamente exquisita mientras una 
especie de gran graza, que se guarece todas las noches en el entoldado de cañas que cubre el 
comedor, va  devorando los enormes insectos  que revoletean cerca de las  tres luces que nos 
iluminan, las  únicas en kilómetros  a la redonda. Las provisiones son diarias; sale una pi-
ragua al amanecer para regresar antes de ponerse el sol, repleta de todo tipo de peces y ma-
risco.

A la mañana siguiente salimos a pasear por  la playa en dirección a Anakao. Los cazadores de 
vazáhas se han apostado en las cercanías.  La lancha no pasó desapercibida ayer, nuestra tez
clara ha sido  detectada y se aprestan  a vendernos cualquier  cosa. Cuatro jóvenes,  dos de
ellas con una máscara de barro pintarrojeada en la cara, nos tientan con diferentes ofertas.  
Nati acepta hacerse  diez o doce trenzas por  8.000 ar, tras el regateo. A mi me sonríen con 
un cariñoso ¿masàxe vazáha? ¡que tentación!

Un tipo extraño  se nos acerca. Negro como el betún, luce  una camiseta de Bob Marley y unas 
enormes gafas espejo... el pelo, como es lógico, a lo rasta. Su nombre Clement o Clovis y su 
apodo, evidentemente "le  rasta". Unos minutos antes no  hemos "desembarazado" de un par que 
nos ofrecían  varias rutas por  el desierto  espinoso y  la visita a  la isla de  "Nosy Ve", 
redundancia ya que nosy  es isla en malgache. No sabemos  por qué, pero seguimos a este. Nos 
adentramos  en las dunas,  donde aparecen las  primeras chozas. En  los alrededores de todas 
ellas se apilan enormes montañas de blancas caracolas de mar, grandes como puños. La mayoría 
de esta gente  es pescadora y las  caracolas, que las  encuentran en la isla,  son una parte 
importante de su dieta.  Unos minutos después ya  estamos en Anakao. El  mar está cerca. Nos 
muestra su  "restaurant", cuatro maderas  apiladas en forma de  cabaña y sus  cinco piraguas 
preparadas, según dice,  para hacer varias rutas... Las piscinas  naturales, los mangroves y 
la visita  a la isla.  Contratamos con él  la ruta de las  piscinas naturales.  Nos hemos de 
presentar mañana por la mañana a las 6:30 en Anakao, saldremos en piragua poco después.

Paseamos por la playa de Anakao... los niños, con tablones, practican surf y quieren que les 
fotografiemos  constantemente. Ni un  solo turista por los  alrededores.  Se nos acercan los 
que habíamos rechazado  antes, nos dicen que "le rasta"  fuma porros y está  zumbado. Hablan 
poco francés, no logramos entendernos muy  bien. El rasta se acerca y ellos dejan de hablar. 
De vuelta en la Reserva nos los volvemos a encontrar, nos preguntan que hemos contratado con 
el Rasta, les indicamos que la visita a las piscinas naturales y nos dicen que el rasta solo 
tiene piraguas sin motor, que la visita con ellas a las piscinas es imposible ya que están a 
más de tres horas  y es peligrosa la vuelta  por el cambio de sentido  del viento. Consiguen 
preocuparnos un poco. Les  comentamos que si lo que dicen es  cierto iremos con ellos, a las 
15 h. de mañana, al bosque espinoso, al cementerio y a los baobabs.

Cierto, el rasta está zumbado.  Nos lo confirma la recepcionista  de La Reserve. Además fuma 
porros (no necesariamente los causantes de su trastorno) y, cuando le hago el gesto interna-
cional de la locura a  la recepcionista, me mira con una  sonrisa y calla. Desconcertados no 
sabemos que hacer. No estaremos mucho en este lugar y aun no hemos visto nada. Al final, por 
30.000 ar., nos llevarán los de La Reserve en piragua con vela a Nosy Ve.


24-05-06 Un desayuno fuerte y nos colocamos en la piragua, que debe medir unos cuatro metros 
y medio de eslora... dos simpáticos malgaches  harán todo lo posible para que no zozobremos. 
Uno, inocentemente, al saber que somos españoles, me pregunta si conozco a "Toni de España". 
La decepción  se dibuja  en su  rostro cuando  le informo  que, posiblemente,  hayan  más de 
200.000 Tonis en nuestro  país. La  piragua parece un pequeño  catamarán. Dos rígidos brazos 
salen en perpendicular de su popa y proa y  sostienen un tronco de árbol que da  estabilidad 
a toda la nave.  El ingenuo,  durante la  ida y vuelta y con un fuerte  viento de popa, hará 
virguerías durante más de 30 minutos, en equilibrio  sobre el brazo de proa, para apoyar esa 
estabilidad. 

Llegamos a la isla. Hemos hecho decenas fotos de postal, la barrera coralina, los surfistas, 
los pescadores... pero nada  comparado con lo que  encontramos en ella. Decenas de estrellas 
de mar  campan por unas  playas de  arena blanca  y reluciente.  Unas conchas  cónicas, para 
nuestro horror,  se ocultan bajo  esa arena, ya que,  según nos  ha comentado un  francés al 
vernos con una de ellas del tamaño de un  puño en la mano, lanzan un aguijón venenoso por la 
punta del  cono, mortal en solo  cinco minutos. Recorremos  toda la costa de  la isla, ida y 
vuelta, recogiendo y viendo conchas,  crustáceos, estrellas de mar e infinidad de otros ani-
males. Nos bañamos, por primera vez en las cristalinas aguas del canal de Mozambique, océano 
Índico. Y nos dejamos caer  en la blanca y deslumbrante arena,  que está repleta de millones 
de diminutas gambas. Quizá sea krill, ese alimento tan importante para las ballenas.

De vuelta a la piragua nos llevan cerca de Anakao, es imposible regresar a La Reserve por el 
cambio de  sentido del viento.  El ingenuo  baja de la embarcación  y, con el agua  hasta el
cuello, la arrastra los  últimos metros hacia la playa para  que no nos mojemos. Deambulando 
por esa playa nos topamos, en medio de un pequeño bosquecillo, con una de las atracciones de
Madagascar, sus cementerios. Nos sentimos como  verdaderos intrusos ya que, según las guía e
informaciones recogidas  ya en la isla, solo  se pueden visitar estos lugares tras conseguir 
el permiso del jefe de la  tribu y pasarle bajo mano una botella de ron... en caso contrario
puedes caer en uno de los "fadi"  (yuyu, mal de ojo,  maleficio o como quieras llamarle) más
mortales de los que nos han hablado. Este cementerio pertenece al grupo étnico de los "bezo" 
que, al igual que los  "baras" del interior  de la isla, construyen unas  tumbas cúbicas, de
un metro  de altura más  o menos, como pequeños  panteones, que  adornan con altas tallas de 
madera, habitualmente representaciones eróticas,  denominadas Aloalo. También colocan encima
de la tumba o  en sus alrededores los utensilios que más caracterizaban al difunto, como los 
remos de las embarcaciones y hasta la misma  embarcación. En caso de que el fallecido sea el 
jefe de la tribu los ornamentos suelen  ser los cuernos de cebús.  La mayor o menor cantidad 
de cuernos muestra la riqueza del difunto. Los Aloalo, por desgracia, han desaparecido en su 
mayoría por el expolio al  que han sometido los  turistas a los cementerios.  Ya solo se ven
como  elemento ornamental y guardados en lugares  como hoteles, museos, etc. 

Son las 15:00 y estamos esperando en el restaurant la carreta de cebús que nos llevará a los 
baobabs por el bosque espinoso; interesante y veloz medio de transporte de esta isla, ya que 
alcanza los tres kms por hora. Media hora  después y desilusionados por su ausencia, siempre 
falla algo en Madagascar, iniciamos por nuestra  cuenta un paseo por el bosque. Algún cemen-
terio aquí o  allá, no tan grande como el de la playa, entretuvo  el paseo por una pista fo-
restal rodeada  constantemente  de espinos.  Poco después  regresábamos  al hotel.  Allí nos 
informaron que los de la carreta de cebús se habían retrasado al haber sufrido, esta mañana, 
una avería en la embarcación en la que llevaban a otros turistas a la isla.


25-06-06 Nuestra  visita a Anakao llega a  su fin. Veinte días en  Madagascar parecen muchos 
días pero  esta isla es  tan grande o más  que España y queremos  ver tantos  lugares que es 
imposible  permanecer mucho en  ellos. A las ocho de  la mañana nos espera  la embarcación a 
motor que nos trajo aquí. 

Hay un personaje nuevo en el hotel, un empleado regordete y bajito, de caja torácica cuadra-
da. Del  mismo color que  muchos malgaches  pero, no se,  le notamos algo  extraño. Habla en 
malgache y con cierta autoridad a los empleados de La Reserve. Nos oye comentar en castella-
no sobre  como llegaron  los malgaches  a esta isla,  en canoa  atravesando el  Índico desde 
Borneo en Asia. Nos pregunta, en un castellano  con acento centroamericano, si somos españo-
les. Se llama Gómez y tiene una curiosa  historia que contarnos, como casi todos los extran-
jeros residentes en esta isla. Mientras embarcamos  nos dice que nació en Nicaragua, que era 
un producto de la revolución  socialista que llevaron a cabo los sandinistas en ese país. En 
los años ochenta consiguió una beca del  gobierno para estudiar en una universidad de Moscú. 
Allí se marchó durante  dos años, tiempo suficiente  para que en su país se  llevaran a cabo 
unas  votaciones  democráticas que  "botaron" a  los sandinistas.  De vuelta a  su patria se 
encontró sin empleo y con un bonito título  soviético que nadie quería ni de nada le servía.
Azuzado por el paro recordó que había dejado embarazada a una malgache que también estudiaba 
en Moscú y  ¡voilá! aquí lo tenemos felizmente  casado, adaptado totalmente  a esta tierra y 
trabajando como  encargado para  La Reserve.  Tiene la lengua  fácil y nos  habla con cierto
rencor de los franceses residentes en esta  isla, de lo bruscos y autoritarios que son, como 
si aun fueran los  propietarios del país, de  cómo se aprovechan de la  curiosa sumisión que
muchos malgaches muestran a los blancos. 

Una hora más tarde volvemos a estar en el pueblo de chozas llamado Saint Agustín. Los mismos 
críos corretean a nuestro alrededor, la misma furgoneta nos espera para llevarnos a Toulear. 
Una vez en esta última población intentamos,  Nati y yo, conseguir una agencia que nos lleve 
por la carretera RN7. Nos dirigimos a un hotel donde suelen acabar muchos guías esa ruta (no 
recuerdo su nombre)  pero no logramos contactar con ninguno.  Nos va a tocar viajar en taxi-
brousse, el medio  de transporte habitual del  país... El mes de  mayo no es uno  de los más 
abundantes en turistas  aunque, curiosamente y a pesar de ser pocos,  en este hotel no queda 
ni una habitación libre. 

Nuestra Lonely  Planet, editada hace  un par de años, nos  habla de un hotel en construcción  
llamado Tropical.  Es de suponer que  las obras hayan  concluido ya.  Una fachada totalmente 
descarnada nos espera; ni una sola ventana tiene vidrios o cortinas. Aun y así nos atrevemos 
a entrar por un hueco en la pared  donde debiera haber una puerta y a atravesar un patio que 
nos lleva hasta una escalera. Al pié  de esa escalera está sentado un individuo que dice ser 
el portero del hotel. Una  pequeña mesita hace las veces de  mostrador de recepción. ¡Si! El 
hotel, a pesar de estar las obras paralizadas y  la mayoría de las habitaciones sin enyesar, 
cuenta con unas  cuantas en condiciones, que nos ofrece a un  módico precio. Sorpresa y pla-
cer, es  cierto que están  en condiciones  y nuevecitas,  con una agradable  ducha con  agua 
caliente y todo.

Paseamos por  la ciudad y nos  decidimos a cenar en un  restaurante italiano  llamado "Corto 
Maltés" El nombre lo toma de un  personaje de cómic muy  popular en este país. Evidentemente 
venden camisetas con el  dibujo representativo de ese tipo,  evidentemente compramos algunas 
como recuerdo. 


26-05-06  De madrugada nos dirigimos hacia  la estación de taxi-brousses  de la ciudad. Ayer 
nos recomendó el portero del hotel no  coger a estas horas los Pousse Pousse ya que "atacan" 
a los turistas.  En concreto  nos habla de  un par de muchachas  rusas asaltadas  por ellos. 
Buscamos un taxi normal  en la oscuridad... igual que  en España, no aparecen cuando los ne-
cesitas. Un amable anciano nos indica el  itinerario más corto para llegar a los taxi brous-
ses... descendemos por  una calle, para que nos informe  al rato otro amable anciano que ese 
no es el camino,  que hemos dado un rodeo.  Veinte minutos después  conseguimos llegar. Solo 
hubiéramos  necesitado cinco  minutos si  hubiésemos  seguido recto  por la  calle donde  se 
encuentra el hotel, pero los amables viejecitos nos han hecho visitar de nuevo la ciudad.

El taxi-brousse, como ya he comentado,  es el medio que utilizan habitualmente los malgaches 
para desplazarse por la isla. Son  furgonetas japonesas de más de veinte años, destartaladas 
y, habitualmente,  con el parabrisas roto...  entre otras cosas;  prácticamente de desguace. 
Están adaptadas  para contener  doce asientos  que ocupan,  casi siempre,  más de  dieciséis 
personas. El método es práctico y sencillo, se instalan dos en el asiento delantero y en los 
bancos traseros, donde caben cuatro, se colocan cinco o más.

Un enorme barullo.  Una treintena de esas furgonetas esperan para  salir en cualquier direc-
ción. Cientos de persona  deambulan por el lugar observando  los vehículos y regateando para 
conseguir una plaza.  Otros nos salen al paso; al momento  estamos rodeados por seis o siete 
que, tras  interesarse por nuestro destino, nos quieren  mostrar las cualidades  de su taxi- 
brousse. Regateos y más  regateos, 15, 14, 13.000  al fin lo conseguimos  por 12.000 ariaris 
por plaza. Salimos a las siete, dicen. Queremos llegar hoy a la población de Ranohira, en el 
interior de la isla. Según las guías existe en ese lugar uno de los mejores parques naciona-
les del país.

08:00 El vehículo sale de la parada repleto de humanidad. A los pocos kilómetros encontramos 
el primer  control policial. Le piden  la documentación  al conductor y el  pasaporte solo a 
nosotros dos. Nos ocurrirá varias veces. 

Las carreteras de Madagascar no son como  las nuestras. Podríamos llegar a decir que son una 
especie de "centro social" donde se reúnen, saludan y citan continuamente los habitantes del 
lugar por el que pasa.  A veces te preguntas  de donde llega a salir  tanta gente si casi no 
atraviesas poblados  y, los que ves,  son solo una docena  de chozas mal  repartidas. Cuando 
luce el sol las  malgaches lavan  la ropa en los  torrentes y acequias  que discurren por el 
borde de la ruta para  después colocar la ropa  sobre el asfalto caliente  para que se seque 
rápidamente. Es un curioso espectáculo  ver decenas de camisetas y otras prendas de multitud 
y vivos  colores, colocadas  una al lado  de la otra en  el margen mientras  quince o veinte 
mujeres, también en hilera y con vestidos  igual de vistosos, siguen lavando ropa arrodilla-
das de cara a la carretera.

Me sorprende  el nombre del poblado por el  que pasamos, no lo  recuerdo bien  pero tenía la 
letra “Ñ” en medio... pensaba que únicamente el castellano y el gallego utilizaban esa letra 
en todo el mundo. Un guía, unos días después, me confirma que una de las lenguas del país la 
utiliza.

El taxi-brousse  va a buen ritmo,  en algún momento  veo que alcanza  los 100 kms/h.  A esta 
velocidad nos encontraremos en Ranohira a las 12... A falta de una docena de kilómetros para 
llegar a nuestro  destino, el vehículo  se detiene en la  población de Ilakaka.  Las guías y 
otras informaciones nos dicen que es un poblado de reciente creación, el "Far West" de Mada-
gascar. En los  alrededores se encuentran  gran cantidad de  minas de piedras  preciosas que 
acostumbran a regentar  barbudos pakistanís. Centenares  de comercios lucen enormes letreros 
anunciando la venta de esas joyas ya  talladas y miles de habitantes deambulan, en abigarra-
da multitud, por  lo que parece la  única calle de la población donde,  dicen, se  solventan 
muchas diferencias a  golpe de machete o pistola. No  detenerse en este lugar, publican esas 
guías. 

El conductor nos indica un cochambroso  restaurante, pretende que comamos en él. El resto de 
los pasajeros desaparecen en su  interior. Nosotros solo nos atrevemos a tomar una Cocacola. 
Pasada una hora vemos que han subido todos en el taxi-brousse. Salimos e intentamos hacer lo
mismo. El conductor ha  cerrado los pestillos y nos  dice que esperemos... arranca. Nuestras 
mochilas lucen  en lo alto del taxi,  junto con decenas de  bultos más.  Enfila la carretera 
para desviarse a la derecha una decena de metros después y tomar una callejuela que desembo-
ca en una pequeña plaza; nosotros vamos al trote detrás del vehículo temiéndonos lo peor. Da 
la vuelta  en ella y vuelve  por el mismo  camino a la  carretera, para  aparcar en el mismo 
lugar que había dejado libre momentos antes...  Hemos trotado doscientos metros con el susto 
en el cuerpo.  No entendimos ni  entenderemos  nunca que  quiso hacer.  Tampoco quiso darnos 
ninguna explicación. 

Son las 13:30  y, al fin, hemos  llegado a Ranohira. 5:30 horas  para recorrer unos 200 kms. 
Estamos en las puertas del parque  nacional de Isalo. Un lugar donde pretendemos ver lemures 
y bañarnos en sus  famosas piscinas naturales.  Se nos acerca un guía  muy amable... Con las 
manos a la espalda se dirige a nosotros  con una flema "inglesa" que nos deja atónitos. Lás-
tima, tiene la mayoría  de los días ocupados, quedándole  solo libre el de mañana y nosotros 
queremos una visita  guiada por el parque de dos días,  con acampada incluida. Nos acercamos 
al Camping Mamotrek, que tan  bien nos han  hablado de él. Un enorme camaleón cruza la pista 
delante nuesto. Tiene ese  camping bungalows y ofrece dos días de estancia en el parque  con 
casi todo incluido: Guía, tienda, comida, porteador, cocinero y vehículos de aproximación... 
por 120.000  ariaris por persona  (45,28 eur). El precio de la entrada  al parque, dos días, 
35.000 por persona,  va a parte. En total  310.000 ariaris  que no nos acaban  de convencer. 
Preferimos contratarlo todo por nuestra cuenta. 

Nos dirigimos a la recepción del parque  acompañados por un guía llamado "Beaupage Mara" que 
nos ofrece sus servicios. Se le puede entender en inglés y francés. Comprobamos en la recep-
ción que su nombre se encuentra en  la lista de guías oficiales. Tras diversos regateos con-
seguimos los  siguientes precios: Guía 45.000,  porteador 20.000, 35.000  el coche, 5.000 el 
alquiler de la tienda, 80.000 para  gastos de comida y 70.000 la entrada que es oficial y no 
negociable. En total  255.000 ariaris. Tras  conseguir hotel (el Berny,  un verdadero antro) 
quedamos con el guía para mañana en la puerta del hotel a las 6:00 a.m.

Bueno y barato dice la Lonely Planet,  destartalado y caro comprobamos nosotros al entrar en 
el hotel. La ducha y los  retretes forman un todo sin ninguna  pared que los separe. El agua 
de la ducha circula  por el suelo del lavabo ensuciándolo  todo. Eso si, a la hora de comer, 
en el exterior, un simpático lemur va saltando de hombro en hombro entre los comensales, con 
la intención de pillar cualquier cosa que llevarse a la boca. 

Salimos a pasear por la única calle del destartalado poblado. Vemos a Beaupage con una bolsa 
en la mano y  suponemos que está  comprando nuestra  comida. Le hemos  dicho que no queremos 
carne ni pollo. El paisaje de este lugar es precioso.


27-05-06 Son las 6:30 de la mañana y hace treinta minutos que esperamos la llegada del guía. 
El Peugeot que hemos contratado hace rato  que también espera. Unos minutos después nuestras 
protestas consiguen  reunir a media  docena de malgaches  a nuestro alrededor.  Uno de ellos 
habla inglés. Nos dice que Beaupage está  enfermo ¿y los 85.000 ariaris que le hemos adelan-
tado por  la comida  y la tienda?  Vamos a la  recepción a  protestar. Al final  conseguimos 
saber que  está tan  borracho que  es incapaz de  levantarse. El  empleado de  recepción nos 
comenta que  ya lo ha  hecho otras  veces. El  que sabe  inglés va en  su busca para que nos 
devuelva el dinero. Consigue 37.000  ariaris y la comida que  había comprado, que no vale ni 
20.000.  Reclamamos en  el parque,  es un guía  oficial y  amenazamos con  denunciarlo  a la 
policía. Al final llegamos a  un acuerdo, nos ofrecen  un guía gratis como ompensación... el 
único del  país que habla  castellano. Reducimos  la estancia a  este parque a  un solo día, 
estamos escarmentados,  aunque escogemos la  ruta más larga para  visitarlo; el cañón de los 
makis (nombre de una raza de lemures),  subir a una pequeña montaña con vistas panorámicas y 
atravesar una zona desértica  para acabar bañándonos en el oasis  de las piscinas naturales.
En total 22 kilómetros.

Nos han llevado al inicio del recorrido con el peugeot que, como casi todo lo que se mueve a 
motor en Madagascar, está para el desguace. He tenido que empujar para que arrancara. Bruno, 
que así se llama  el guía, entiende nuestra  lengua y se hace entender.  Sin el coche ya, le 
seguimos por la espesura atravesando un  río y remontando un pequeño sendero donde encontra-
mos un niño  con una rama en  la mano. Del final  de la rama se  aferra  desesperadamente un 
camaleón de unos 10 cms.  Foto, la propina esperada, y seguimos el  camino. Unos metros des-
pués nos  encontramos con un  nutrido grupo de italianos.  Están observando a  tres o cuatro 
lemures makis,  grises y de larga cola anillada, que se encuentran  a tan solo dos metros de 
distancia. Son descarados y no les importa  nuestra presencia. Se acercan para que les demos 
fruta. Una vez conseguido  el objetivo se marchan saltando de  rama en rama de esa forma tan 
sorprendente que tienen estos animales, de lado. Seguimos de nuevo a Bruno. Nos lleva a otro 
lugar donde encontramos  nuevos lemures, esta vez sifakas, de  cuerpo completamente blanco y 
cara negra. Mucho más miedosos que los anteriores, nos miran desde las alturas.

Se ha acabado la visita  a los lemures. Ahora toca ascender,  bajo un sol de justicia, hasta 
la cima  de una  montaña por  senderos  desprovistos de  vegetación.  Por el  camino nos  va 
mostrando  algunas plantas  extrañas, entre  los que  se encuentran las  "patas de elefante" 
arbustos similares a las  bombonas de butano de los  infernillos y, más o menos, de su mismo 
tamaño. Casi redondos, tienen unas pocas  ramas en la parte superior de la planta. Su forma, 
nos comenta, se  debe a que acumulan  todo el agua posible  en la temporada  de lluvias para 
soportar el árido clima de este lugar.

Poco después  llegamos a  la "cima" de  la montaña, en  total una  hora para  ascender a mil 
metros de altura. La vista, eso si, maravillosa para quienes gocen con las zonas desérticas. 
Seguimos la marcha durante unas cuantas horas. Tanto tiempo y tan poco que mostrarnos desata 
la lengua de Bruno.  No es verdaderamente  un guía oficial, sino  que trabaja para el parque 
desde hace  años. Se lo  conoce como la  palma de la mano  y, lo juro,  también el nombre de 
todas las  clases de  plantas que  vemos. Licenciado  en matemáticas  por la  universidad de 
Antsirabe, ha  acabado trabajando  aquí aburrido  de estar encerrado  entre cuatro  paredes. 
Sigue con estudios de biología  y aprovecha el tiempo libre  estudiando castellano. Su come-
tido principal, encargado por el Jefe del parque,  es que obtengamos una visita lo más agra-
dable posible como reparación al engaño sufrido . Una parada para comer parte de los alimen-
tos comprados por Beaupage da para que nos  informe que será sancionado. Que le retirarán el 
título de guía oficial durante tres meses. 

Seguimos caminando  por el desierto,  poblado de enormes  termiteros, sin  casi encontrar un 
alma viviente. Sobre las 14:40 llegamos a  una profunda brecha en el paisaje  donde se refu-
gian una cantidad enorme de especies vegetales. Un riachuelo, que no se  sabe de donde viene 
ni a donde va, aparece como por  arte de magia serpenteando entre la espesura y saltando es-
calones. Uno de   esos saltos ha formado  una gran piscina.  La encontramos  repleta  de los 
mismos turistas italianos que hemos visto esta mañana. Ellos han decidido ahorrarse la cami-
nata y han pillado diferentes vehículos que los han llevado por el exterior del parque hasta 
aquí. Un baño, unas fotos, vuelta a comer y a eso de las 15:30  la emprendemos de nuevo para
visitar las tumbas de las tribus Baras, que acostumbran a enterrar a sus difuntos,  tras una 
fiesta, en cuevas por esta zona.  A los doce años aproximadamente exhuman los cadáveres, ce-
lebran de  nuevo  una fiesta y los  vuelven a enterrar, esta  vez en cuevas  situadas  a más 
altura. Aseguran así que se encontrarán más cerca del cielo ¡Ah, por cierto!  Está prohibido 
señalar con el dedo cualquier lugar de este parque bajo sentencia de horribles  sufrimientos 
causados por otro de los "fadi" más importantes de la isla. Nosotros nos lo tomamos a broma,
pero todos, absolutamente todos los naturales del país que encontramos, a la hora de señalar
algo, lo hacen  únicamente con el puño  extendido y con todos los dedos recogidos... los di-
funtos les  castigarían si, por error,  señalaran una tumba con  el dedo. En total vemos dos
enterramientos, uno de ellos ya vacío pues fue trasladado hace poco hacia las "alturas".

Son las 16:15 y ya estamos esperando el Peugeot en la salida del parque. Nos lleva en direc-
ción al pueblo pero,  antes de llegar a sus  primeras casas, a unos  doscientos metros de un 
control policial, abandona  la carretera tomando  un sendero repleto de  maleza que rodea la 
población.  Bruno, al  ver nuestra  sorpresa, nos  informa que  el conductor  tiene  algunos 
"problemas" con la policía local y trata de eludirlos.

Nos hemos  cambiado al hotel  "La orquídea de Isalo", mucho mejor que el  Berny y más barato 
también, aunque con algún que otro pequeño insecto. Como curiosidad comentar que,  encima de 
todas las mesitas de noche encontramos una Biblia por si queremos orar. Toca cenar. Mientras 
lo hacemos aparece  de nuevo Bruno.  Durante la visita al  parque ha oído  que hablábamos de 
Internet,  de que yo  poseía una  página donde  contaba las  anécdotas de los  viajes. Lo ha 
comentado en la dirección del parque y  se han preocupado. Le envían para que convencerme de 
no publicar nada  del engaño de  Beaupage  Mara pues tienen miedo de perder turismo. También 
nos habla de no ir a la policía, pues la denuncia sentaría un mal precedente.  Incluso llega 
a afirmarme que,  si no consigue convencernos,  perderá su  puesto de trabajo.  Me lo tomo a 
coña, se que es la típica añagaza para afectar al pagano, que soy yo. Solo le aseguro que no 
haremos ninguna  denuncia. Se despide un poco aliviado.

28-06-06 Son aproximadamente las ocho de la mañana y ya estamos de nuevo en un taxi-brousse. 
Arranca y empieza a dar vueltas por el poblado en busca de clientes. El ayudante del conduc-
tor grita ofreciendo el viaje a todo aquel que mira el vehículo. Un momento después y arran-
cando una carcajada general  de todos los pasajeros, larga en  guasa un "monsieur le police" 
mientras saluda  de forma militar  a un soldado con un Kalasnikov cruzado  en la espalda. El 
último en subir es un  hombre con dos gallinas asidas  por las patas, le hacemos sitio donde 
podemos.

Nuestro nuevo destino es la población  de Ranomafana, puerta principal de uno de los parques 
nacionales más  frondosos del país. El taxi-brousse  no llega hasta ella,  solo hasta Fiana-
rantsoa, una de las ciudades  más importantes. Desde allí  habremos de pillar otro hasta esa 
población. El trayecto discurre como siempre, a  golpe de claxon para anunciar plazas libres 
o para que los viandantes se aparten. Multitudes van circulando fuera y dentro del taxi, con 
sus olores a  gallina, sudor, comida y  sus ropas de vistosos  colores. En el  asiento de al 
lado una muchacha,  de no más de dieciséis  años, está dando el  pecho a una bonita  cría de 
poco más de dos.

Fianarantsoa no me gusta. Es una población  de más de 100.000 habitantes, con las casas des-
perdigadas por las laderas de unas lomas.  El taxi-brousse nos deja en la parada de taxis de 
la población. Cientos de vehículos esperan poder salir en dirección a cualquier destino. Nos 
acercamos a los que  parten hacia Ranomafana (en malgache  rano es agua y mafana caliente) y 
nos piden 40.000 ariaris por las dos plazas... "beaucoup  d'argent" le contesto mientras les 
damos la espalda y empezamos a buscar otro vehículo. Una malgache que estaba sentada al lado 
del conductor salta del asiento y nos grita: ¿españoles? Aun falta bastante para que el taxi 
salga y nos  da tiempo para iniciar  una pequeña "amistad"  con esta mujer.  Es profesora de 
castellano y hace  años que no habla nuestra lengua con  alguien que no sean sus alumnos. Es 
más, nos dice,  solo es la segunda vez  que lo hace. Negocia  con el conductor  mientras nos 
dice que nos cobrarán el precio para los "malgaches". El trayecto nos sale por 8.000 ariaris 
por las dos plazas.

Paseando un poco por la ciudad nos enteramos que vendrá con nosotros en el taxi. Ha de visi-
tar a su hermano en Ranomafana que,  casualmente, es uno de los guías del parque... Casi nos 
vemos obligados a contratarle aunque Nati  le pregunta si sabe hablar inglés, condición para
ella indispensable.  Se llama Rodhen y no hay  problema, sabe hablar inglés y  francés. Des-
pués, ya  en Barcelona, nos damos cuenta  que es el mismo guía que  aparece en el documental 
televisivo sobre Madagascar emitido por Lonely Planet.

El trayecto es corto,  pero la carretera está totalmente  deshecha. Creo haber hablado ya de 
los periódicos ciclones que asolan esta isla. Los  malgaches construyen las carreteras, para 
que los ciclones las destruyan,  para que ellos las vuelvan  a reconstruir. Nos esperan unos 
25 kilómetros de continuo traqueteo por  una pista llena de minúsculas piedras que hacen que 
el taxi patine sobre ellas.

Al llegar al poblado nos presenta a su  hermano, que nos acompaña por los diferentes hoteles 
hasta dar con  uno que tenga habitaciones  libres con ducha  incluida. En el  tercero, en el 
Ihary Hotel, conseguimos bungalows con ducha  por 33.000 ariaris/día (12,45 eur). Nos despe-
dimos del guía tras quedar en vernos a  las ocho de la mañana en la entrada del parque y nos 
acercamos al mercado.  Evidentemente la carne  ni nos la miramos,  la tienen colgada de unos 
hierros completamente repleta  de moscas verdes. Compramos  medio kilo de plátanos y un kilo 
de manzanas, que  nos cuestan la friolera  de 200 y 600 ariaris  (0,07 y 0,22 euros) La cena 
del hotel buena y con sorpresa incorporada...  en la tele estan dando una película rodada en 
Alemania, doblada al francés, cuyo artista principal es Imanol Arias.


29-05-06  Las 6:30 de  la mañana. Hemos  quedado con Rodhen,  el hermanísimo,  a las ocho en 
punto en la  entrada del parque,  que está  a siete  kilómetros de nuestro  hotel. La hora y 
cuarto que empleamos  en llegar la gastamos en realizar  unas fotos fantásticas. Esta es una 
de las zonas más boscosas de la isla,  donde encontramos, a cada momento, multitud de pláta-
nos y  otros frutos  colgando de  pequeños árboles,  en los márgenes  de la carretera.  Unos 
muchachos nos siguen en bicicleta y andando,  les hace gracia ver a unos vazáha acercarse al 
parque caminando (la mayoría  lo hacen en 4 x 4 o en taxi). La entrada nos cuesta 25.000 ar. 
por persona.  El precio  del guía  asciende a 60.000 ar  (22,64 eur) por  una visita de ocho 
horas.

Siguiendo los pasos de Rodhen nos adentramos  en una de las selvas más curiosas que he visi-
tado jamás. Varios camaleones minimizados en las ramas, de apenas tres centímetros de largo, 
y una docena de lemures amenizaran este interesante recorrido...El guía nos pregunta por los 
calcetines,  que curiosidad más tonta ¿verdad?  Pero tiene un  fin, el lleva  sus pantalones 
remetidos en ellos; de  esta manera se defiende de la  multitud de sanguijuelas que infestan 
estos andurriales. De apenas tres centímetros de largo y como un hilo de coser de grueso, se 
esconden entre la hojarasca en descomposición del suelo, para aferrarse a tus botas y reptar 
hacia lo más alto en  busca de cualquier trozo de carne libre  para engordar como cerdos y a 
nuestra costa. No las ves, pero están ahí... para detectarlas tras el escozor que sigue a su 
picotazo. Nuestros cortos calcetines, evidentemente, no pudieron evitar una veintena de esos 
pequeños monstruos,  que por mucho que los  arrancáramos de nuestra piel,  por mucho que los 
estrujáramos con  rabia  entre  nuestros dedos,  continuaban vivos  cuando los  abrías  para 
conocer el  resultado de  ese impulso  asesino. Prácticamente  indestructibles,  continuaban 
moviéndose cuando las lanzabas al suelo  para pisotearlas en un último intento de acabar con 
sus vidas.

A unos veinte minutos  del final del recorrido nos  empieza a diluviar.  Una de esas lluvias 
torrenciales que te demuestran como es una  selva tropical. A duras penas conseguimos llegar 
al hotel. Completamente empapados invitamos  a Rodhen a unas cervezas. Está empezando a ano-
checer y hoy no nos hemos alimentado muy bien... un par de Three Horse Beer, de 3/4 de litro 
harán el resto.  Con ojos vidriosos, mirada  melancólica y voz que  ya empieza a ser pastosa 
nos habla de sus hijos. Ahí  descubrimos que un habitante  del tercer mundo tiene sentimien-
tos. No me  malinterpretéis pero  el peor defecto  de casi todos  los habitantes  del primer 
mundo es la indiferencia, el suponer que  "los otros" no sienten como nosotros, no les afec-
tan de igual manera  las dificultades. Siempre creemos  que ellos son más felices a pesar de 
tener mucho menos,  que los palos de la vida  no les hacen tanto daño.  Durante esos minutos 
descubrimos a un Rodhen con nuestras  mismas inquietudes, miedos y pesadillas... En Madagas-
car no existe el empleo seguro, nunca sabe si podrá ganar lo suficiente para alimentarlos y, 
aun consiguiendo esto, él que tiene  ya 38 años, podrá aguantar en este trabaja, como mucho, 
veinte años más... ¿y después que? ¿serán ellos quienes le habrán de alimentar?. Descubrimos 
los miedos de una de  las personas que creíamos  de las mejor pagadas  del país. Sesenta mil 
ariaris difícilmente los cobra un malgache en una semana. Nos habla de cómo aprendió inglés, 
de cómo, en una salida con dieciséis americanos el traductor malgache se quedó con los 2.000 
ariaris que cada uno de esos americanos le pagaba por sus servicios… y él, impotente, gesti-
culando y tratando de hacerse  entender sin que los yankees  comprendieran que quería decir. 
Horas y horas por las noches empollando  libros para que no le volviera a ocurrir algo simi-
lar. Ahora está aprendiendo italiano.


30-05-06 La vida sigue y el taxi-brousse nos espera de nuevo. Llegamos a la estación central 
de Fianarantsoa sobre  las once de la mañana. Encontramos  otra vez el caos por todos lados, 
cientos de  personas deambulando  de un lado  a otro, subiendo  y bajando de  los vehículos. 
Decenas de "vendedores" nos rodean ofreciendo llevarnos a Tana, Toulear, Antsirabe o Ambosi-
tra. Hacia Antsirabe, nuestro siguiente  destino, solo sale uno con trece plazas ya reserva-
das que, más nuestras  dos plazas, hace que solo faltan  ya tres más. Nos han cedido amable-
mente el asiento de al lado del conductor para los dos. 

Mientras esperamos  fuera del vehículo  se me  acerca una  harapienta mujer.  Me extiende la 
mano, se la choco por educación, me la aferra y  no la suelta. Con un gesto pretende conven-
cerme para que la siga  hacia no se que lugar. Con un  movimiento brusco suelto la mano y le 
doy la espalda para deshacerme de ella. Parece marcharse algo mosqueada, para volver al ins-
tante y darme una  tremenda palmada en medio de la espalda,  que me dolerá durante horas. El 
conductor me dice con  mucha educación: Monsieur, ne se  préoccupe pas, elle est fou (señor, 
no se preocupe, está loca).

Nos aseguran que  el vehículo aun tardará una hora en salir.  Nos damos un pequeño paseo por 
esta fea y sucia ciudad, rodeados de  esa multitud que inunda las calles y que, ya he comen-
tado, te observa sin parar. Llegamos hasta la central de correos donde compramos unas posta-
les y sellos para  enviar a los amigos. Estas  estafetas suelen tener  servicio de Interner. 
Nuestro ya olvidado modem de 56 k. es el rey del lugar. 

Nunca confíes  en un malgache  cuando te habla de  cuanto tiempo falta  o cuantos kilómetros 
quedan para llegar a tal o cual lugar. A las  13:30 aun siguen esas tres plazas sin ocupar y 
no lo conseguirán  hasta las 3 de la tarde...  algo que me inquieta  ya que el viaje que nos 
espera, dicen, dura más de cuatro horas. O sea, que llegaremos entrada ya la noche. 

A la  alucinante  velocidad de  30 kms por  hora iniciaremos  nuestro último  viaje en taxi- 
brousse. Juro por lo más sagrado que mis pies no volverán a pisar uno de ellos. Evidentemen-
te estos vehículos  solo repostan cuando han recaudado  suficiente dinero. O sea, cuando han 
vendido todas las plazas. Y lo harán apurando  al máximo el cálculo del consumo de gasolina. 
Vamos, que es muy probable que se quede al  final del viaje sin ella. Una parada en la gaso-
linera ameniza  la tarde, no es una parada cualquiera,  siempre y sin saber el porque tardan 
más de quince  minutos. El  taxi no puede  con las cuestas.  Si en recta  y bajada  consigue 
llegar a los sesenta, en las subidas apenas llegamos a los veinte por hora. Cuarenta minutos 
de parada en un villorrio, para comprar sacos de carbón, hacen que empiece a imaginar que no 
estaremos a las siete en Antsirabe. ¡Que más podía pasar! 

Un enorme árbol cruza  la carretera. Una larga cola en  ambos sentidos llena el asfalto. Los 
ocupantes de todos  los vehículos se agolpan al lado del  árbol viendo como dos malgaches se 
afanan en cada  extremo, con precarias  hachas, en trocearlo.  Por suerte hace  rato que han 
empezado. Media hora después ya está el paso libre. Reemprendemos el viaje a la velocidad de 
la luz... hasta  llegar, a eso de las ocho de la tarde, a  un restaurante de carretera. Des-
cendemos del vehículo y, mientras el resto  del pasaje pide mesa y silla, empezamos a comer-
nos un paquete de galletas que nos ofrece más  confianza. Una ojeada al interior de la vacía 
furgoneta nos muestra, donde estábamos sentados antes, multitud de pequeñas cucarachas deam-
bulando por los asientos intentando devorar las migajas que encuentran. 

20:45  Arrancamos de nuevo. Faltan aun sesenta kilómetros.  ¡Dios, como me jode saber calcu-
lar! A treinta por hora  salen aun... El conductor ha  acelerado algo, sobre las 22 horas ya 
estamos en la ciudad. Solo queda llevar al  pasaje a su destino. Una parada aquí, otra allá, 
hasta que, cuando  ya solo quedamos cinco, nos  pregunta a nosotros  a donde queremos ir. No 
viajes en taxi-brousse  de noche, nos han dicho unos;  reserva los hoteles con anticipación, 
dicen otros; no cojas pusse-pousse por la noche, los de más allá, no pasees de noche por las 
ciudades dicen todos juntos.  Le indicamos al taxista el  hotel Kabary donde, evidentemente,
no hemos reservado plaza. El buen hombre casi no sabe francés, pero nos entiende. Unos minu-
tos después  estamos ante  la puerta  de ese hotel.  Noche cerrada,  bajamos del  vehículo y 
bajamos nuestro  equipaje mientras  un "pouuse-pousse" de los  cinco que se han acercado, le 
informa al  taxista que el  Kabary está cerrado...  momentos de  incertidumbre.  Mientras le 
indicamos otro  hotel, sin que  llegue a  entendernos,  los cinco pousse-pousse  comienzan a 
ofrecernos sus servicios. Yo les contesto que ni locos cogemos uno de noche... risas genera-
les. Otros se han acercado, buscadores  o encontradores de cualquier cosa. Uno llega a ofre-
cerme que me espere  en la acera mientras él busca un  taxi "normal". El taxista sigue inde-
ciso. Unos visillos se corren en la puerta del edificio de al lado del hotel. Una cara ange-
lical se muestra  extrañada por el ruido que  se produce a esas  horas. Una avispada usuaria 
del taxi-brousse  desciende y pica en  los cristales, la  cara angelical  abre la puerta, la 
avispada nos señala... el hotel está cerrado pero no la pensión que se encuentra al lado. La 
angelical nos deja pasar y cierra precipitadamente la puerta. El ruido, las ofertas, el taxi 
todo queda atrás. Sabe inglés, sabe francés y,  evidentemente, nos pregunta si somos italia-
nos. Doce mil ariaris la noche (4,52 eur) es el precio por la habitación doble. La puerta no 
cierra bien, el  lavabo está en pésimas  condiciones y en el  pasillo; la ducha, al lado del 
lavabo, ni la tocamos. ¡Pero que más da! Todo lo demás ha quedado fuera.


31-05-06 Hemos dormido apretujados en  el centro de la cama. El colchón estaba tan maltrecho 
que se hundía por el medio. Tras un buen desayuno (ayer, con el ajetreo solo habíamos comido 
un plátano, unas galletas y una mandarina) nos despedimos de la cara angelical, una chica de 
unos veintidós años, bonita como ella sola, una verdadera preciosidad. Con la mochila grande 
a la espalda  y la pequeña  en el pecho  nos dirigimos  al centro de  la ciudad.  Decenas de 
pousse-pousse nos ofrecen  sus servicios, taxistas, niños y  adultos mendigos, vendedores de 
collares... la  normalidad a la que tanto nos hemos  acostumbrado. Logramos  llegar al Hotel 
Green Park, una verdadera  maravilla, de lo mejor  de Madagascar. Jardines y lagunas artifi-
ciales repletas de nenúfares adornan la enorme explanada interior que posee. Pequeños edifi-
cios de dos plantas pueblan esa explanada, en uno de ellos nos instalamos. Una habitación en 
la segunda planta con su cama de matrimonio  de duro colchón y con su decente ducha y lavabo 
en ella. En la recepción se nos acerca tímidamente un malgache para ofrecernos sus servicios 
de guía, flipa  por un tubo,  se llama Robintson  Crusoe (también  aparece en la guía Lonely 
Planet). Nos pide  trescientos cincuenta euros por persona  por el descenso de tres días por 
el río Tsiribihina,  la visita al parque de los Tsingy de dos  días y la visita a Avenida de 
los Baobabs en Morondava. Pide el pago por adelantado. Escamados por percances anteriores le 
comentamos que ya le diremos algo. 

El día lo gastamos  en recorrer los mercados e ir de compras.  Algunas estatuillas y objetos 
de madera  caen en nuestras  manos por una  miseria. Entrada  ya la noche  pensamos en  ir a 
cenar. Le preguntamos  al portero del hotel por la seguridad de  las calles por la noche "no 
se preocupe señor, esta ciudad no es como Tana, se puede salir por la noche" 


01-06-06 Hemos quedado a las ocho de la mañana con Robintson Crusoe, nos prestará unas bici-
cletas para pasear por los alrededores de la ciudad. Nos habla de un lago que se encuentra a 
unos siete kilómetros y  nos acompaña un trecho para dar  con la carretera. No deja de tener 
sus riesgos, la conducción es bastante suicida y los tubos de escape van por libre.Compramos
plátanos y galletas  y nos lanzamos a la carretera,  atravesando pueblo tras  pueblo con sus
riadas de humanidad por todas partes, perros famélicos y basura. Un pequeño lago nos espera,
sus lados repletos de  sábanas tendidas al  sol y algunos niños con  piragua y pértiga  para 
desplazarse.


Sobre las once estamos de vuelta. El instinto insaciable de la compra se apodera de nosotros
lanzándonos a la adquisición de figuritas de madera... cocodrilos cenicero, saleros, baobabs
de plástico hábilmente  confeccionados. Los vendedores  ambulantes nos esperan a las puertas
de los comercios para ofrecernos cualquier  cosa, desde piedras semi preciosas a ceniceros y
collares.  Poco más que  contar de un día  de transición.  Mañana salimos  para Meandrivazo, 
donde tomaremos una piragua para descender el río Tsiribihina. Evidentemente hemos contrata-
do los servicios de "Robintson Crusoe" tras un poco de regateo.


02-06-06 Hemos quedado a las 10:30. Ocupamos  el tiempo en dar una última vuelta por la ciu-
dad. Una preciosa, diminuta y encantadora  niña mendigo (no levanta más de dos palmos senta-
da en el bordillo de la  acera) cuenta monedas de 50 y 10  Ariari (dos céntimos de euro y ¿? 
cada una). Completamente enfrascada en esta actividad, no se da cuenta que nos hemos acerca-
do y le extendemos un billete de  500 ariari (20 céntimos). Levanta la vista y con una velo-
cidad increíble, me arranca de las manos el billete. Debió de tratarse de una aparición para 
ella, no podía demorarse en tomarlo, no fuera que ese sueño desapareciera (maldito planeta).

Robintson nos comenta que  espera la llegada de Tana de un  francés que nos acompañará en el
descenso del Tsiribihina. La  salida se pospone a las 14 h. El  francés se llama Yanna, vive
en Marsella.  Nos entendemos en  Franglish, el chapurrea  el inglés, Nati  habla inglés y yo
mal chapurreo inglés y francés. La comunicación es perfecta.

Con el 4 x 4 atravesamos  multitud de poblados de calles  abarrotadas, contemplamos paisajes
desérticos con  cielos espectaculares,  para detenernos  en un poblado  para comer algo. Hoy 
es día de mercado y multitud de vendedores se agolpan en la carretera. Probamos la exquisita
caña de azúcar y paseamos bajo el sol de un maravilloso atardecer...

Meandrivazo. Hemos  llegado sobre la 6:30. El hotel Coin d'Or  es de lo peor que hemos visto
hasta ahora. Los  lavabos y duchas  no están siquiera  en el mismo  edifico. La  mosquitera, 
recogida, está llena de insectos tanto por  fuera como por dentro, perdiendo así su función.
Entregamos  los pasaportes  al guía, ha de conseguir  en el ayuntamiento  los permisos  para 
bajar por el río. Es de noche y el calor  es asfixiante... intentamos dormir pero, entre los
mosquitos (recordad la malaria) y los gallos  del lugar, que no cantan al amanecer sino toda
la noche, ayudados por varios perros que se entretienen ladrando y algún que otro animal sin
identificar, hacen imposible coger el sueño.


03-06-06 A las 8 A.M. Colocan todos  nuestros bártulos en una carretilla y la dejan deslizar 
calle abajo con dos  lugareños subidos en ella. En el ayuntamiento  firmamos y recogemos los 
permisos para, después, dirigirnos  al río donde una piragua nos espera...  Algunos turistas 
se arriesgan a contratar el  descenso por  el río directamente  aquí, encontrándose de todo, 
con buena y mala suerte.  A nosotros, al tenerlo contratado  mediante un buen guía, nos toca 
la buena suerte. Parece firme y en buenas condiciones el trasto donde tendremos que convivir 
durante tres jornadas. Nuestras mochilas,  colocadas a modo de separador de asientos, ya es-
tán en la piragua. El río  en la mayoría de lugares no  cubre más allá de la  cintura, atre-
viéndose los  habitantes a cruzarlo, a pesar de que en él  habita más de un cocodrilo... Los
preparativos de la piragua a atraído a una multitud que nos mira con curiosidad.  

Me enrollo, pero este  país y el descenso por este río  es para enrollarse... no se si sabré 
explicar con palabras lo que he llegado a vivir y sentir en ellos.

Iniciamos la travesía.  Yanna se ha colocado detrás mío, Nati  delante y el guía el primero. 
El remero  (que lujo, tenemos remero)  está en la "popa"  semisentado.  El lento,  rítmico y 
suave murmullo de sus paladas nos acompañará  durante tres días, invitándonos durante exten-
sos momentos a  dejarnos llevar  por este lugar  de ensueño,  hacia un dulce  amodorramiento 
acicalado por los saludos  de los chiquillos de los poblados y  el lejano arrullo de algunos
animales en la selva.

A eso de las 10:30 y después de abrasarnos a fuego lento bajo el sol, "atracamos" al lado de
un poblado donde el guía va a comprar  pescado. Al bajar de la piragua nos rodean rapidamen-
te una multitud de curiosos chiquillos que nos miran sorprendidos y nos piden constantemente
que les hagamos fotos para, después de verse  en la pantalla, exclamar invariablemente una y 
otra vez "io-io". ¡vazáha foto,  vazáha foto! vuelven a repetir cuando nos piden otra, obte-
niendo nosotros la misma respuesta.  Volvemos a partir dejando el poblado de cabañas y a los 
niños saludándonos alegremente desde la orilla.

El calor atiza aun  más si cabe. Cuando ya  empieza a ser insoportable,  llegamos a un nuevo
poblado de  chozas, donde nos reciben  un grupo de niños  a ritmo  de "kabosy",  la guitarra
tradicional malgache, hecha por ellos con maderas. Nuevos "io-Io" al verse reflejados en las 
pantallas. Mientras el  remero prepara la comida, se  nos acerca un hombre cojeando. Utiliza 
una rama a modo de  muleta. Una herida infectada en  el tobillo le impide  caminar correcta-
mente me indica el guía. Le toco el tobillo... un enorme y caliente bulto. No tengo ni idea, 
no se si es bueno o  malo  darle  antibióticos. Tengo clamoxil  500. Me cuenta, a través del 
guía, que el médico  más cercano, en carreta tirada  por cebúes, se encuentra a tres días de 
camino.  Veinticuatro  pastillas. Ingenuo  de mi le digo  que se  ha de tomar  una cada ocho
horas... no tiene reloj, me informa el guía. Mi mente de blanquito occidental se queda para-
lizada. ¡Una después  de cada comida! atino a decirle...  No siempre come tres veces al día,
me vuelve a informar el  guía. Mi parálisis ya es total. Una  al salir el sol, otra al medio
día y otra al anochecer, le dice el guía.

Arroz con pescado. Ahítos nos dejamos media perola. El guía se acerca al corro de niños y se 
lo entrega a una madre  que está amamantando a uno. Siete  u ocho críos se sientan alrededor 
de la comida y  ella, con una cuchara y  para nuestra vergüenza,  se lo va dando  de comer a 
cada uno de ellos. Cuando acaban se levantan y  despiden dándonos las gracias. Habían venido
para comer nuestros restos. Mi vergüenza es total y absoluta.

Seguimos en la piragua. Beta, el piragüero-cocinero, rema constantemente, durante horas. Nos
dejamos arrullar por su  sonido y por la calma del río.  Relájate, déjate llevar. Una sensa-
ción de paz que se rompe, ahora, por la  visión de un enorme camaleón de más de 40 cms de la
cabeza a la cola; o por los hermosos pájaros rojos cantores; o por los otros, verdes y acro-
báticos, que  se lanzan en picado para realizar  vuelos rasantes sobre el  agua, en busca de
insectos.

Son las 4 P.M. Nos paramos en una isla plana,  arenosa, de unos 400 metros por 200. En medio
de ella montamos las  tiendas, pasaremos la noche aquí. Oscurece.  Beta nos ha preparado una
perola repleta  de guacamol,  aguacate  con tomates,  cebolla, etc.  Comemos todos  de ella.
Recorremos la isla; es preciosa, con pequeñas lagunas en su interior... la noche, lentamente
se nos acerca ¡Dios! no creo en ti, pero que bonito lo has hecho.


04-06-06  Una densa bruma  cubre parte del  río mientras el  sol se eleva a nuestra espalda, 
poco a poco, majestuoso. Son las 6:30 y  Robintson nos detalla el  día. Gargantas, cascadas,
piscinas naturales. Maravillado no se si lo voy a poder soportar. Tomamos "Le petit dejener"
a base de te, café, zumo de naranja, leche condensada, pan y quesitos "la vache que rich" 

Sus paladas...  el murmullo de nuevo  al hender el agua.  Cuando acaben  estos tres  días de 
descenso Beta habrá de volver.  No podrá remar contra corriente y  habrá de utilizar la pér-
tiga. Tardará de  cinco a siete días, dependiendo de sus fuerzas, en regresar a Meandrivazo. 
Cobrará por ello de 500.000 a 700.000 ariari, de 190 a 265 euros.

Nos adentramos poco a poco en la neblina. El paisaje se va transformando en una densa selva.
Podemos ver algún que otro Martín Pescador  mientras nos acercamos a una pequeña cadena mon-
tañosa. Se palpa  la presencia de  la garganta que hemos  de atravesar. Fotos,  fotos, en mi
vida había hecho tantas fotos, llevo más de 1000 en estos 15 días.

El río se ensancha transformándose en un  amplio lago, para volverse a estrechar nuevamente. 
Nos acercamos a una de sus riberas. EL guía dice que en esas selvas habitan lemures, pero la
sorpresa nos la da nuestro  primer y único avistamiento de un  cocodrilo. Se sumerge rapida-
mente para esconderse  de nuestra presencia... dejo de acariciar  el agua. De los lemures ni
rastro. No me da tiempo de hacerle una foto. Robintson nos indica que es una cría, de más de
un metro  de largo.  Su madre debe de  estar debajo  del agua. Llegan  a medir  hasta cuatro 
metros de largo.

Los primeros lemures Ifaka,  blancos con cara negra, nos miran  desde la espesura, a nuestra
izquierda. Nos prestan  un poco de atención, para seguir después  comiendo. Uno de ellos, al
fin, salta de rama en rama.

Mediodía. Paramos en una  pequeña playa. Un riachuelo desemboca  en ella. Es el riachuelo de
Anosie'Ampela,  un paraje maravilloso  con una cascada  de unos 20 metros,  que nos sirve de
ducha. El  agua se acumula  en un par de  piscinas naturales,  de un  azul turquesa  que nos 
embelesa. El chapuzón  que nos damos en ellas nos despierta  el hambre. Mientras nos bañába-
mos nos han preparado espaguetis con verduras y de postre papaya.

Volvemos a la  piragua. Desde hace horas  que solo vemos selva.  Los poblados o cabañas, que 
de vez en cuando aparecían en los márgenes, han desaparecido.  Estamos solos. Beta nos sigue
arrullando.

Las 3:30 de la  tarde. Hemos llegado a Be-Gidru,  nuevo poblado de chozas.  Robintson compra
tabaco y un pato  para comer. Un grupo de  personas lava la  ropa en el río.  En el poblado, 
tres mujeres rodeadas  de niños nos piden unas fotos...  la más lista reclama algo a cambio.
Nuevo círculo de críos para  repartirse el paquete de  galletas de limón que les hemos dado. 
Beta se ha llevado la piragua un kilómetro río  abajo. Atravesamos el pueblo y caminamos por 
la orilla arenosa con el pato colgando de la mano de Robintson. 

Ha atado el animal a una estaca clavada en la  arena pero se ha soltado. El guía lo vuelve a 
atrapar y se lo lleva a la orilla... Extiende las alas del pato en el suelo y las sujeta con 
las rodillas, deposita un pequeño  cuenco bajo el cuello del pobre bicho, le dobla el cuello 
y con un rápido tajo con el cuchillo...  Nati y yo nos vamos a pasear por el  extenso arenal 
del río. A la vuelta el pato está servido. 

A Nati le picaron unos insectos hace cuatro  días. Las picaduras se han transformado en unas
pequeñas y resistentes bolsas transparentes repletas de líquido.

Esta noche hemos logrado  localizar la Cruz del Sur,  la agrupación de estrellas con las que
tanto había soñado ver alguna vez cuando, de niño, leía los maravillosos libros de aventuras 
de Julio Verne.  Un sueño al fin realizado.  Se trata de cuatro  estrellas que, formando una 
cruz, señalan el  Polo Sur. Yanna me indica como confirmación que  las caravanas de camellos 
que atraviesan el  Sahara, en  Burkina Faso, venden unas que así  las denominan y son de una 
forma similar a las estrellas que estamos viendo.


05-06-06  Amanece un día interesante. Robintson (Crusoe, recordad) nos ilusiona con la visi-
ta a los Baobabs,  a los murciélagos gigantes y a la zona  donde más abundan los cocodrilos.
El lento y rítmico sonido  del remo de Beta al romper el agua,  la suave brisa matinal y los 
primeros rayos  de sol nos acompañan de nuevo.  El río debe de medir, en el lugar más ancho,
unos  150 metros.  En otros tramos  las orillas nos  han parecido  mucho más  distantes. Los 
críos, en piraguas, se acercan a saludarnos: "salama".

Sobre las 10:30 paramos a comer.  Nati ha hablado de la tortilla de patatas... Yanna, que ha
estado varias veces en España, se  apunta a la idea. Les hacemos, además, "pa amb tomaquet".
Los recipientes no son los adecuados  y la tortilla se rompe; pero es  igual, está de rechu-
pete. 

Otra vez en el río.  Beta nos avisa de un cocodrilo en el agua,  el rema de rodillas y tiene
más campo de visión. Nati ve un bulto como se hunde al acercarnos nosotros. Desgraciadamente
no volvemos a tener otro encuentro con uno de ellos. 

Navegamos por un lugar bastante angosto.  A nuestra izquierda se elevan enormes paredes lle-
nas de recovecos. El guía nos señala  unos grandes agujeros...  habían pasado desapercibidos 
para nosotros. Un enorme grupo de murciélagos, como palomas de grandes, cuelgan de las patas 
en ellos.

La lectura  de este diario  se puede volver  aburrida de tanto  intentar describir  el suave 
navegar, el rítmico arrullo del palear de Beta, acompañado por el cálido sol que nos adorme-
ce... bonitos momentos rotos de vez en cuando por  el avistamiento de lemures Sifaka, en los
espesos bosques de nuestra izquierda.

Nuevamente el sol del  atardecer nos acompaña, coloreando las  nubes de un granate precioso.
Una piragua cruza el río;  La llevan una mujer y unos niños. Hacen  una maniobra brusca y se
van al agua  entre risas de los  que les esperan  en la orilla.  Un par de piraguas  salen a
ayudarles de cada lado. Recordemos que casi  no cubre. Los "náufragos" se agarran a la canoa 
de ayuda y los arrastran  hasta la otra orilla. Se  ríen de los  accidentados porque el agua 
está fría, se ríen de nuevo cuando nos ven hacerles fotografías.

Paramos en  una inmensa  lengua  de tierra que se  encuentra a  nuestra derecha.  Después de 
montar las tiendas Robintson nos invita  a bañarnos. Nos hundimos hasta los hombros debido a 
que nuestras piernas se adentran hasta  las rodillas en el espeso lodo de la ribera. Empieza
a anochecer y  un crío, a lo lejos, cruza el río asido a la cola de un  cebú que lo arrastra
nadando apaciblemente. Un grupo de pájaros blancos remonta el curso rozando el agua mientras
el sol se esconde detrás de uno juncos. La cena ya está preparada, Beta es muy eficiente.

Confidencia  de Robintson a la luz de la luna.  El descenso del río  Manambolo, unos 60 kms.
al norte del Tsiribihina, es peligroso; la tribu de los Bekopaca ataca a los turistas... Por
mucho que  le miro intentando adivinar sus  intenciones, no se  descubrir si es  cierto o es
solo una forma de eliminar competencia por medio  del miedo, ya que son otros los que llevan
esa ruta turística.


06-06-06  Nuevo amanecer de fábula. Entramos en la  canoa para un trayecto de media hora. El 
descenso por el río llega a su fin y un 4 x 4 nos espera. Nos despedimos de Beta con agrade-
cimiento... Ha de volver a Meandrivazo río arriba, ayudándose de una pértiga; son unos cinco 
días de esfuerzo. En el poblado, como siempre, nos miran los mayores y nos saludan los críos 
entre risas.

Atravesamos por una  tortuosa pista forestal. Multitud de  cabañas de paja y cañas, tachona-
das de majestuosos baobabs, nos acompañan aquí y allá... Las sonrisas y saludos de los críos
son constantes.  Paramos a almorzar en un  pequeño mercado donde  los campesinos exponen sus 
productos en mantas  tiradas en el suelo. Un enorme baobab  llena la plaza central. El lugar 
donde almorzamos no es más grande que un chamizo para guardar los aperos de labranza.

Arrancamos  de nuevo por la  tortuosa pista,  nuevamente acompañados  de los saludos  de los 
críos. Una hora después de infernal camino, llegamos a lo que Robintson denomina "ferry". No 
es más que tres herrumbrosas y enormes  barcazas unidas por  hierros y tablas de madera, que 
forman una plataforma  donde caben dos 4 x 4.  Los motores lanzan  un pestilente humo negro. 
Río abajo, media  hora después,  llegamos a Belo Tsiribihina,  en la desembocadura  del río, 
Robintson nos lleva al mercado, necesitamos  provisiones. Es mucho más grande que cualquiera 
de los  que hemos visto  hasta ahora. Multitud  de olores y colores  nos inundan.  Frutas de 
cualquier clase, conocidas y desconocidas, están en exposición. El carnicero vende una carne 
que,  algún día,  debió de ser  cebú. Se esmera  en el despiece  con una mano  y con la otra 
aparta las moscas. la carne gotea hasta suelo. 

Salimos Yanna,  Nati y yo a una soleada calle  repleta de chamizos  donde se vende cualquier 
cosa; Robintson sigue  comprando en el mercado. Lo más  granado del lugar se nos acerca. Uno 
me pide, en francés,  5.000 francos malgaches (1.000 ariaris). Le  respondo en inglés que no 
le entiendo. Se nos une otro con lo que parece un porro en la mano, nos pregunta que espera-
mos aquí. Le contamos que  vamos camino de Bekopaca. Nos  contesta que le sigamos. El de los 
5.000 francos sigue pidiéndonos dinero,  Yanna le dice que no tenemos. Le devuelve el malga-
che una mirada entre escéptica y mosqueada. Le contamos al otro que ya tenemos guía y coche. 
Se despide dándonos  la mano a todos. Una mujer,  de edad indefinida,  lo observa todo desde
una de las tiendas.  Me acerco a ella y  le pido si me deja  hacerle una foto...  se sonroja 
mientras sonríe tímidamente.  Una amiga  suya se acerca curiosa y  le estrecha la mano mien-
tras me mira preguntándose que quiere  este loco. Al final les hago la foto a las dos. Llega 
Robintson, volvemos al 4 x 4, volvemos a la tortuosa pista.

Atravesamos por un lugar repleto de enormes  baobabs... o al menos eso creemos nosotros, son
los más grandes que hemos visto hasta ahora. Fotos, fotos, nos volvemos locos. 

Al final de la pista, unas cinco horas  después, llegamos de nuevo al río. Lo hemos de atra-
vesar con una nueva barcaza; sus motores no funciona por falta de gasolina, nos dice nuestro 
guía. Al otro lado del río  está el parque de los Tsingy,  un magnífico lugar que recomiendo 
visitar. En sus puertas  se encuentra un camping donde  nos instalamos. Mosquitos, insectos, 
serpientes...  no es una crítica,  solo una realidad.  Las duchas son unos  chiringuitos con
bidón de  agua incluido,  para que te la  tires por  encima gracias  a unos cazos.  Yanna se 
acerca a la recepción, la batería de su cámara se ha agotado. Busca un enchufe... lo encuen-
tra, le cobran 5.000 ariaris. Para cenar tenemos, como no, una fuente repleta de arroz. Pero 
esta vez Robintson nos sorprende con una bandeja en la que hay doce centollos aderezados con 
una deliciosa salsa marrón. Al acabar  la cena aun queda la mitad del arroz. Unos malgaches, 
los empleados del  camping, viven en  cabañas de cañas  al lado del comedor.  Están haciendo 
fuego en su interior.  Robintson se  acerca a ellos  con la fuente  y la bandeja,  se sienta 
entre ellos y les invita  a comer. Supongo que en  un país donde no  todo el mundo come cada 
día, es una bendición  un Robintson con una  fuente de arroz y  salsa de centollo. Me siento 
culpable de estar ahíto.


07-06-06  Hemos dormido como siempre, mal. Los gallos también "adelantan" en este lugar. Los 
lavabos son  letrinas y el  papel, una vez "usado", lo has de depositar  en un cubo  que, un 
laborioso malgache,  cambia de vez  en cuando.  A las  6:30 ya esperan  al otro lado del río 
unos enormes camiones para embarcar en el "ferry". No se como lo harán sin gasolina.

A las  8 salimos hacia  el Tsingy...  según nos  comenta el  guía del  parque (solo se puede 
acceder a  ellos con uno contratado allí)  Tsingy quiere decir "no  montañas". Taussaint, el
nuevo guía, nos cuenta de nuevo el "fady" de siempre.. no se puede señalar con el dedo, como 
mucho  con  el puño  cerrado. Los  Tsingy están  repletos de  cuevas donde  la tribu  de los 
Sakalaba enterraban a sus muertos. Tampoco se pueden coger rocas, plantas o animales.

El 4 x 4 circula por una difícil pista, a veces solo con la reductora. La música malgache, a 
todo meter, ameniza la travesía. Tardamos justo una hora hasta las primeras rocas del Tsingy 
que son,  ni más  ni menos, que el producto de la erosión  del suelo por las lluvias torren-
ciales que aquí se producen. Nos espera una ruta por un lugar repleto de rocas afiladas como 
cuchillos. Circulamos por la base de estrechas y profundas  gargantas donde, a veces, la luz 
está a más de 70 metros por encima nuestro; a menudo hemos de  encender, por ese motivo, los 
frontales. Otras muchas necesitamos  quitarnos las mochilas para poder pasar de lado por una 
estrecha garganta de  más de 10 metros de largo. Sin el  guía del parque nos hubiéramos per-
dido entre tanta roca gris y pasillos laberínticos.

Sorpresa mayúscula, el guía lleva  cuatro arneses con unos disipadores artesanales hechos de 
cuerda ¡vamos a hacer una corta vía  ferrata! jamás pensé que en Madagascar encontraría algo 
igual. Al poco iniciamos una pequeña ruta  equipada con algunos cables de seguridad, escale-
ras de madera, plataformas elevadas en el aire también de madera y peldaños de piedra clava-
dos en la roca para facilitar el  acceso a lo más elevado y vertical del Tsingy... para nada 
comparable a cualquier  ferrata de España, pero  fue un gusto realizarla.  Algunas veces las
verticales  grietas van pasando  bajo nuestros pies,  otras casi nos  hemos de arrastrar por 
largas y oscuras  cuevas, para llegar, al  poco, a un par de  oteros desde donde  divisamos, 
casi al completo, estas extrañas formaciones rocosas.  La guinda nos la da un pequeño puente 
colgante (Yanna no las tiene todas al cruzar por él) y la parte final, tras dejar las forma-
ciones rocosas, la forma una pequeña  sabana que nos deja junto al 4 x 4. En total unas tres 
horas a un ritmo muy, pero que muy relajado.

Hemos visitado  los grandes Tsingys,  con precipicios de  hasta 70 metros. Por  la tarde nos 
llevan a visitar los pequeños,  con paredes de tan solo unos 15. El recorrido dura una hora,
pero es igualmente  divertido y especial. Gargantas  también estrechas aderezadas, esta vez, 
por una clase de curiosos, preciosos y enanos baobabs.

El recorrido  es circular  y empieza  y acaba a  unos 200  metros del  camping. El  guía del
camping nos enseña restos de un animal, en concreto los huesos del cráneo. Es de un cocodri-
lo.  Durante los  meses de  lluvias estos  saurios del  lago se  introducen en  los pequeños 
Tsingy. El río se encuentra a cinco metros del camping y el lago a unos 200.

En un pequeño receso  Robintson nos contó el porque  de la inexistencia de  baobabs jóvenes. 
Cuando aun  abundaban las tortugas, se  acercaban a la base de  los baobabs para devorar los 
frutos maduros que caían al suelo. Luego  defecaban en otros lugares depositando por doquier 
sus semillas. Ahora ya no hay tortugas, los malgaches se las han comido ¿pero quien es capaz 
de recriminar nada a alguien que mata a un animal para comer?

Ha sido un día completo y divertido; para cenar macarrones... mientras lo hacemos, suena mú-
sica en la parte  posterior de la recepción del camping.  Allí, con un enorme radiocaset, se 
han montado al aire libre una pequeña fiesta  los empleados del parque y sus familiares. Una 
treintena de  niños y jóvenes bailan  unas rítmicas  danzas mientras sus  mayores los miran. 
Somos los únicos  blancos. Es un baile sencillo,  se unen en hilera y  todos siguen el ritmo 
del primero... se agacha, los siguientes  se agachan, mueve un brazo, los mismo los demás... 
Al poco el  primero  pasa  al último  lugar y así  sucesivamente.  La danza  se realiza  con
contoneo de caderas y arrastrando un poco  los pies. Nati y yo bailamos un rato con el corro 
de las niñas,  nos dan palmadas en las  manos... saltan, saltamos,  bailan, bailamos, ríen y 
reímos.

Nos lo hemos pasado en grande; son las  9 p.m. y hace media hora que han enviado a los niños 
a dormir. En las  tiendas hace calor y las  cigarras destrozan el  silencio. Llega un camión 
repleto de jóvenes, más de una docena. Van cantando de una forma rítmica y pausada. Descien-
den del camión y cruzan el camping hasta  llegar a la orilla donde se lanzan al agua y atra-
viesan, siguiendo con sus cánticos, el río a nado. No puedo evitar pensar en los cocodrilos. 
Después nuestro guía nos comentó que  estos muchachos se juntan a otros  grupos en la orilla 
opuesta, para practicar el boxeo malgache a la luz de la luna y de las hogueras.


08-06-06  Nos queda un largo  trayecto de regreso a Belo. Al  otro lado del río nos vuelve a 
esperar un "peaje"; así son las pistas forestales de Madagascar... supongo que es una fuente 
de financiación para los habitantes del lugar. La pista rojiza nos lleva a través de innume-
rables poblados. De tanto en tanto vemos algunos baobabs,  cada vez más grandes... Esperad y 
veréis nos dice Robintson. Unas tres horas después llegamos a la zona de los "Baobabs Sagra-
dos". Cuatro gigantescos árboles, quizá de más de 20 metros, rodean una pequeña laguna donde
chapotean algunos malgaches. El más colosal de todos mide 10 metros de "perímetro". Me sien-
to tremendamente enano a su lado. Fotos, fotos y más fotos. 

Retomamos la ruta para llegar a una zona maravillosa repleta de lagunas y preñada de enormes 
baobabs, aunque  no tan grandes como los  Sagrados.. La atracción  del lugar son los "Lovers 
Baobabs". Dos árboles que nacieron juntos y se entregiran enlazados en un abrazo amoroso. Un 
anciano sale de detrás de ellos con la típica herramienta malgache de desbrozar los caminos, 
un palo con un sinuoso  y largo machete enlazado en su punta.  Habla largo y tendido con los
guías. Ellos ríen y el gesticula y se enfada. Llega un grupo de jóvenes que vienen de pescar 
en las lagunas.  Llevan diminutos  pescados colgando  en racimos de  un hilo. Hablan  con el 
viejo, gesticulan también  con él. Robintson nos cuenta que  el viejo pretende cobrar por la 
visita que hacemos a los Lovers,  mientras los jóvenes le dicen  que esos baobabs ya estaban
antes de que naciera él (aparenta unos 70 años).  Abandonamos el lugar dejando al viejo ges-
ticulando con otros turistas. 

Las dos últimas atracciones del día  las dejamos para el ocaso. Así lo ha querido Robintson. 
La espectacular Avenida de los Baobabs,  (mundialmente conocida) y cuatro preciosos y majes-
tuosos especimenes  más que fotografiamos a la puesta del  sol... imágenes que, si picáis en 
los enlaces, os mostrarán el porqué de mi devoción hacia estos árboles. 

7:00 Ya estamos en Morondava. Nos instalamos en el hotel L'Arche de Noe. Al fin habitaciones 
con duchas de agua  caliente. Salimos a cenar con Yanna y  Robintson, que nos lleva al Grill 
de Jean le Rasta, restaurante muy conocido y que sale en la guía L. Planet. Evidentemente el 
rasta luce como tal, con su pelo apergaminado y demás. Cenamos de nuevo a base de centollos, 
con una salsa increíblemente buena. Se me hace la boca agua de recordarlo. Después la disco-
teca, donde vuelvo a sentir asco al ver a  franceses muy maduros con jovencitas más pequeñas 
que mis propias  hijas. Unos de  ellos, sesentón,  barrigudo y  seboso, me  produce  un asco 
especial cuando soba a una chica que exagero, si digo que tiene dieciocho años.


09-06-06  Estamos acostumbrados al toque de diana de los gallos. Esta vez no suenan pero nos 
despertamos a la misma hora a pesar de haber ido a dormir a las dos de la madrugada. Amanece 
y toca visitar la ciudad. Morondava es  como cualquier otra de las que hemos visto salvo que 
aquí ningún crío nos ha  pedido nada. En Air  Madagascar nos dan  una mala noticia; nuestras 
reservas para el vuelo de hoy han sido anuladas. Lloramos, rogamos y suplicamos; el vuelo de 
mañana está completo  y nuestro avión  hacia París  sale a las  9:00 p.m. del  mismo día. Al 
final conseguimos los billetes, para llevarnos  una sorpresa... el seboso asqueroso, acompa-
ñado de la jovencita, espera el mismo avión; aunque el flamante reactor que nos habían anun-
ciado, se ha transformado en dos avionetas DHC6-300, de hélice, con capacidad para 20 perso-
nas, incluidos piloto, copiloto y "azafato".

Este diario llega a su fin, lamento que  sea tan largo, pero he creído interesante anotar en 
él todos los detalles y anécdotas que nos han acontecido en este extraño, diferente e impac-
tante país.

Por cierto, los únicos españoles que  hemos encontrado en esto 21 días eran dos parejas, una 
de ellas con cinco hijos que, nos contaron,  llevaban meses viviendo en Madagascar de misio-
neros.

¡Cielos, como se mueve esta vieja avioneta!

							Diario y fotos de Nati y Rafa.