La realidad del acuarismo marino brasileño (español) es muy triste.

No existen datos a este respecto, pero quien vive el día a día del acuarismo sabe que de cada 10 peces colocados en el mercado, 8 mueren antes de completar los 3 meses de vida. De los dos que quedan, uno agonizará en un acuario mal montado y desequilibrado hasta el final de sus días, tortura esta que puede durar muchos meses y incluso algunos años. Esto ocurre principalmente con payasos y doncellas que tienen mayor resistencia que muchos otros peces. Pero tenemos también algunos Parus, Yellow Tangs entre otros que pueden aguantar años de tortura, quedando totalmente deformados, con colores que no recuerdan para nada las tonalidades naturales que presentan en la naturaleza.

Lo peor de todo es que gran parte de los acuaristas piensa que el simple hecho de que el pez estes vivo, nadando y comiendo bien determina el éxito del acuario.

Las causas de este triste cuadro son inumerables, y entre las más frecuentes tenemos los equipamientos inadecuados y/o de mala calidad, mantenimiento que no se efectúa como se debería, o es sencillamente ignorado, desconocimento de lo mínimo necesario sobre la química del agua marina, mezcolanzas inadecuadas de sistemas de filtración y falta de conocimento generalizado, tanto por parte del acuarista como por parte de los vendedores.

Algunos profesionales del ramo no se interesan por la evolución del hobby y cultivan la filosofía de que "cuantos más peces mueran más podres venderle yo al mismo cliente", y otros simplemente no quieren, o se justifican con la "falta de tiempo" para aprender nuevas técnicas.

Están también aquellos que cultivan lo barato. Todo lo que sea más barato se coloca como dotación de un acuario marino para que el cliente con menos posibilidades pueda comprarlo. Equipamientos fundamentales son dejados de lado y otros son sustituidos por aparatos ineficaces. Justifican esta práctica diciendo que de esta forma contribuyen a ampliar los horizontes del acuarismo marino ya que incluso gente sin posibilidades, se convierte en acuarista marino, lo que significa más volumen de dinero circulando en el mercado.

Esta situación es repulsiva para quiem vive el día a día del hobby y para quien gusta de un acuarismo serio y honesto, y lo peor es que no estoy hablando únicamente de los caros y sofisticados acuarios de rocas vivas. Incluso los acuarios más baratos como los de filtro biógico de fondo (estoy particularmente en contra de ellos, pués es lo mismo que, hoy día comprar un PC XT) están mal montados y no tienen el indispensable mínimo para mantener vida en condiciones razonables.

Pero está claro que gran parte de los vendedores y aficionados están procurando acertar y están cambiando una mentalidad desfasada por una más moderna y dinámica, y por eso las perspectivas del hobby son excelentes y bastante promitedoras, pero para que esto continue asim, hobbistas y vendedores deben ser más exigentes y estar siempre actualizados. Lecturas especializadas y contacto con otros acuaristas más experimentados son cosas fundamentales.

- Pero a fin de cuentas... que es un acuario ruín?

Es aquel en el que el agua está siempre ligeramente amarillenta, el Ph por debajo de lo normal, la reserva alcalina es ignorada, no se hacen cambios parciales de agua, se usan buenobas de poca potencia y en cantidad insuficiente, iluminación propia de acuario de agua dulce y muy escasa, reactancias en la tapa del acuario, sal salpicada para todas partes y peces desfigurados y con colores apagados.

Además de este tipo de acuario ruín, tenemos muchos otros que son más corrientes: son acuarios sin sistema de filtración definido como rocas vivas y biológico de fondo juntos, o acuarios con rocas vivas sin skimmer o con skimmer ineficaz y buenobas de circulación insuficientes, sin caja de circulación (sump), dry wets con filtros de fondo, o incluso filtros de fondo absurdos con grava de dolomita y en los que el acuarista no hace ni un sifonado ...

Un acuario para ser bueno no tiene por que estar equipado con lo más caro, pero necesita tener todo lo que sea indispensable para el sistema. Un acurio de filtro biológico de fondo puede ser un acuario bueno, incluso aunque el sistema estes desfasado. Y está claro que para eso los esfuerzos del acuarista tendrían que ser mucho mayores - lo que, dicho sea de paso, raramente ocurre - y también los equipamientos debem de ser adecuados.

Lo que los acuaristas deben empezar a comprender es que un payaso o una doncella no tienen la culpa de ser más resistentes que otros peces. No merecen vivir en una "chabola" sólo porque el acuarista no quiera tener trabajo con su acuario o no tiene dinero para comprar el equipamiento necesario.

El acuarismo marino no es un hobby exclusivo para minorías, pero desgraciadamente tiene su precio, y no es barato. Lo que no podemos es dejar de lado las necesidades básicas para que un acuario funcione, ignorando y sustituyendo equipamientos de calidad y imprescindibles para el tanque por equipamientos desfasados y insuficientes sólo porque son más baratos.

Por ser colaborador y responsable de la sección de acuarismo marino, me siento en la obligación de alertar a nuestros lectores aunque duela. Pero el objetivo de éste artículo no es dejar quedar mal a nadie ni hacer que quien tenga un acuario de estas características se sienta ofendido o cosa parecida, sino alertarlo sobre los problemas que puede tener y ayudarlo a reconducir la situación de su tanque. En el transcurso de este artículo, vamos a abordar las situaciones más comunes y a hacer algunas sugeencias muy útiles para que podamos de alguna forma mejorar el triste panoarama que presenta el pobre acuarismo marino brasileiro (español).

Como ya dije, hay una tendencia a mezclar sistemas de filtración que puede acarrear problemas serios de equilíbrio. Lo más habitual es un acuario con filtro biológico de fondo compuesto de gravilla de conchas o dolomita y rocas vivas por encima. La circulación está a cargo de dos bombas sumergidas de 500 litros/hora y un skilter. No hay sistema de refrigeración, caja de circulación ni preocupación por la calidad y la cantidad de iluminación que el sistema exige. El resultado es que únicamente payasos y donzellas sobreviven, y eventualmente uno u otro pez más resistente. Hay diversas tentativas frustradas de intentar mantener una anémona o algún otro coral o invertebrado.

Vamos analizar esta situación. Empezando por el sistema de filtración. En este caso no hay un sistema de filtración definido. Este acuario es de Rocas Vivas o de filtro biológico? Ni lo uno ni lo otro. Este acuario simplemente no es. Un acuario de filtro biológico ya es algo arcaico y desfasado, pero como ya dije, no podemos afirmar que no funciona. Sólo que para que funcione debemos dedicar tiempo extra al mantenimiento y seguir algunas reglas.

Si el objetivo de cualquier acuario marino debe de ser siempre la más alta higiene y oxigenación posible, cómo conseguiremos ésto si tenemos rocas sobre la grava que, además de impedir un perfecto sifonado (aspiración de detritos) aun colabora en su acumulación? Además, sabemos que las rocas vivas son excelentes filtros biológicos cuando están bien aclimatadas y son atendidas todas sus exigencias; para qué colocar entonces las placas del filtro de fondo? Sólo vamos a conseguir una cosa: acumular suciedad y perjudicar al acuario como un todo.

Pero aunque retiremos las placas del filtro de fondo y la gravilla, no tendremos un acuario de rocas vivas. Me canso de decir y de escribir que un acuario de rocas vivas es algo muy complejo en donde todos los detalles deben de ser atendidos. No es únicamente colocar bombas y rocas y ya está. Necesitamos un excelente skimmer, una excelente iluminación y fuerte circulación de agua entre otras muchas cosas, pués es necesario atender las necesidades de las rocas vivas y posteriormente de los animales que habitarán el acuario.

Un buen skimmer por ejemplo, es imprescindble! y sinceramente no sé de donde se sacó que un skilter (filtro externo con un pseudo-skimmer incluido) podría dar cuenta del asunto en un tanque cuyo sistema sea rocas vivas ... un buen skimmer depende de varios factores, entre ellos está la presión con que el agua entra en el venturi y la cantidad y tamaño de las burbujas. En un aparato como el Skilter ninguno de estos factores es tenido en cuenta y cuando una mínimaa cantidad de agua entra en el cilindro, sale llenando el acuario de burbujas. Es anti económico e insuficiente para acuarios superiores a 30 o 40 litros e inoperante en un sistema de rocas vivas.

No estoy "metiendo mano" en los skilters, simplemente digo que acuarios de rocas vivas y skilters, en definitiva, no fueron hechos uno para otro. Sin embargo, en acuarios con sistema de filtro biológico de fondo por ejemplo, pueden ser una opción útil ya que un skimmer dificilmente se encaja en un acuario convencional pues necesita una caja de circulación.

Puede ser que haya personas que tengan skilters en tanques de rocas vivas, pero yo dudo de la eficiencia del invento y creo que sea posible mantener corales e invertebrados en un acuario sin skimmer.

El gran problema, y la gran ventaja, de este producto radica en lo fácil de su instalación, ya que basta con colocarlo detrás del acuario. Entiendo que muchos quieran escapar del sump (caja de circulación), que es donde se deberían de colocar skimmers y caja repositora de agua dulce. Reconozco que para los legos y principiantes la cosa puede parecer un tanto complicada, pero aseguro que no lo es. Basta hablar con acuaristas más experimentados en el asunto y vereis que no muerde. Digo que, hoy día, una tienda que aun no sepa construir, o que no sea capaz de dar recomendaciones sobre como construir un sump o un buen y eficiente dry-wet a sus clientes, definitivamente no tiene condiciones para montar un acuario marino de calidad. Son palabras fuertes, pero por desgracia es la realidad. No es un crimen desconocer algo, pero es un crimen no querer aprender. Si deseamos un acuarismo de primer nivel en nuestro país, no podemos admitir mantenernos en niveles de ignorancia de acuarista novato, ni la tacañería de quien no tiene recursos para montar un buen tanque. En mi opinión, si no hay recursos, no hay que montarse un acuario marino, aunque nada impide montar un buen tanque de agua dulce.

Además del skimmer y del sump, estamos cansados de saber que un acuario de rocas vivas necesita otros equipos y que éstos deben de ser de buena calidad. La iluminación es muy importante para que no haya crecimiento indebido de algas filamentosas y para que haya un desarrollo satisfactorio de algas calcáreas, además de ser necesaria para la supervivencia de corales e invertebrados.

- Ah! Entonces es por eso que mis anémonas no duran en mi acuario...?

Puede ser que si... puede ser que no. Como ya dije, un acuario depende de diversos factores, y un sistema de filtración tiene sus limites, ventajas y desventajas. Tal vez aquella anémona que no va bien en tu acuario no soporte la calidad del agua por otros factores como temperatura excesivamente elevada, poco movimiento y por lo tanto poca oxigenación en el agua, exceso de nitrato o cualquier otro elemento tóxico, etc. Está claro que la iluminación es fundamental para la supervivencia de las anémonas, pero de nada sireve que tengamos un acuario super-iluminado si el resto de los factores no están bien.

- Ah! Aquel tipo de pez no va en mi acuario... No hay forma! Ya lo intenté con 3 y todos fueron muriendo...

Puede ser que tu sistema de filtración no sea el más adecuado para determinada espécie. Por ejemplo, un mandarín difícilmente se adapta en tanques que no sean de rocas vivas... Pero lo más habitual en estos casos es que tu acuario no esté bien. Algunas especies son mucho más sensibles que otras, pero si el acuario está en buenas condiciones y el pez sano, el éxito está casi garantizado.

- Casi?

Si, casi. El gran problema es que los peces pueden venir con serios problemas debido a la recolección errónea o ilegal (como el uso de ciertos venenos que dopan al pez para facilitar la captura. Este veneno es en la mayoría de las ocasiones fatal, pero puede tardar meses hasta matar al pez, que empieza a enflaquecer incluso aunque presente buena disposición y apetito). Además del veneno, el pez puede venir (casi siempre viene) muy debilitado debido al largo viaje, lo que puede llevarlo a la muerte si no tiene un tratamiento adecuado. Por eso siempre digo que la cuarentena es un mal (?) necesario, pero aumenta las posibilidades de éxito en más de un 80%.

PARA RESUMIR:

Todo acuario debe de tener :

- Una fuerte circulación - las bombas corrientes, en general, pierden bastante potencia en agua salada (debido a la densidad) y casi siempre que se corta la corriente eléctrica son incapaces de volver a arrancar cuando ésta vuelve. Por este motivo están totalmente (por desgracia) contraindicadas en este caso. Aparte de eso, necesitamos mucho movimiento de agua por diversos motivos como: mayor disolución de CO2 en el agua que evita la formación de ácidos cuando se junta a moléculas de hidrógeno, mayor mezcla de oxígeno en el agua ya que sabemos que hay una dificultad mucho mayor en relación al agua dulce para la disolución de este gas debido a la densidad, ejercicio y mantenimiento de una mucosa limpia en los peces, eliminación de puntos muertos, etc... he usado, y recomiendo 20 veces el total de agua del acuario pasando por las bombas por hora, lo que significa que para un acuario de 100 litros sería necesario 2000 litros en bombas. Hasta ahora todas las personas que usaron esta cantidad se mostraron satisfechas y sus acuarios permanecen mucho más estables.

- Iluminación en la cantidad y calidad adecuada - En acuarios marinos, sean de filtros biológicos de fondo, dry-wets o rocas vivas, las lámparas no sirven sólo para iluminar, sino que también tiene un papel importante en la esterilización (Rayos UV) y en la realización de la fotosíntesis por las algas, entre otras cosas. Por lo tanto recomiendo 0,5watt por litro de agua, o sea, para un tanque de 100 litros, por lo menos 3 lámparas de 15watts. La calidad también es importante. Utiliza lámparas que tiren hacia el azul, o sea, que tengan una temperatura de color siempre por encima de 5.000 grados K. Las más conocidas son Coralife 50/50, Triton, Tricromatic, entre otras. No es obligatório el uso de lámparas azules (actíneas), pero estas lámparas dan un toque especial al tanque. Para rocas vivas sí son obligatorias... No uses lámparas indicadas para agua dulce como aqua-glo, gro-lux, etc...

- Preocupación por la temperatura - Los acuarios marinos no pueden tener agua tan caliente como los de agua dulce. En su hábitat natural, los peces están habituados muchas veces a temperaturas que rondan los 18 grados. Por término medio, pienso que 24 grados sería lo ideal. En acuarios con sistemas convencionales, que no usan enfriador, sabemos que es imposble manter esta temperatura. Hay que evitar fuentes de calor excesivo: Reactancias en la tapa del acuario - nunca deben colocarse ahí, sino en la parte de atrás o dentro del mueble; basta con alargar los cables - tapas de madera sin ventilación - todas las tapas deben de tener "respiraderos", o sea, debemos dejar huecos de ventilación o usar ventiladores de ordnador para ventilar, etc...

- Carbón activado siempre nuevo - No importa cual sea el tipo de nuestro acuario, tiene que haber siempre carbón activado y debe ser siempre nuevo. En el caso de los filtros biológicos, generalmente, los fabricantes de filtros externos no ponen carbón en cantidad suficiente en los recambios, y por eso debemos colocar una carga adicional en cualquier hueco libre en el filtro.

- Buena higiene - los cambios parciales y los sifonados periódicos deben de ser considerados obligatorios ya que son un punto clave para la longevidad del acuario. Cambios mensuales del perlon son también obligatorios en cualquier sistema de filtrado, excepto con rocas vivas, con las cuales no necesitamos usar este tipo de filtrosl.

- Uso de tamponador - No importa cual sea el tipo o sistema de filtración que se use. Todo tanque debe tener una elevada cantidad de carbonatos que no permitirá caidas de PH y mantendra el agua en torno a 8.3 - 8.5. El tamponador es un produto, generalmente en polvo, que debe ser usado semanalmente o siempre que la reserva alcalina esté baja. En los test de Tetra, debemos mantener en 8 a 9dKH. En los de Red Sea, debemos mantener en torno de 2.8 a 3.2 meq/l. Ambos tienen formas de medida diferentes. El pH de un acuario marino es un factor de máxima importancia.

- Control del Nitrato - Aunque no sea demasiado nocivo para los peces, sobre todo si está en bajas concentraciones, el nitrato debe de ser mantenido por debajo de 50 ppm en tanques para peces y por debajo de 10 ppm para otros sistemas.

- Sistema de filtración definido - Esto va a depender de tus posibilidades financiera, del tiempo disponible para cuidar del acuario, de lo que te guste hacerlo, y sobre todo, de lo que intentes tener en tu tanque. Los tres sistemas más conocidos en brasil son : - Filtro Biológico de Fondo - Dry-Wet - Rocas Vivas

Me gustaría recibir opiniones de los lectores sobre el asunto y relatos de experiencias personales bien o mal rematadas para que eventualmente podamos publicarlas en próximas ediciones. Opiniones contrarias y experiencias que contradigan lo que aparece en este artículo serán muy bien recibidas para que podamos discutir y aprender con ello. Pica sobre mi nombre

para mandar tus experiencias.

Traducción: dani val